Гренландия Където всички пътища свършват - Globetrotter Magazin

Между брега и вътрешния лед, Западна Гренландия е рай за туристите в пустинята - и домът на мускусния вол.

Четири часа и 40 минути. Необходимо е също толкова кратко, за да се потопите в един напълно различен свят. Контрастът едва ли би могъл да бъде по-голям. Сутрин все още модерен нюх на вътрешния град на Копенхаген - следобед: Kangerlussuaq. Какво страхотно име - за едно от най-пустите места, които човек може да си представи. Защото Kanger lussuaq всъщност не е нищо повече от най-голямото летище в Гренландия, с няколко къщи, извинете бивши военни казарми, отвън. Достатъчно големи и устойчиви на времето, за да могат да кацат дебелите самолети - често пълни до ръба с туристи за круиз. Наследство на американската армия, която построи армейската база по време на Втората световна война и я продаде обратно на Гренландия през 1992 г. за символичната цена на един щатски долар. Седнали сте в кафене или се разхождате из центъра на града? Тук може да се забрави! Точно както Kangerlussuaq няма очарователен очарователен малък град, няма пътища, които да водят сериозно никъде. Бягство безполезно! Освен пеша. И точно това ще направим. Единадесет дни, с голяма раница, през безпътната природа на арктическото лято.

СТАРТ В ПОСОКА НА ВЪТРЕШНИЯ ЛЕД

Преди похода: не забравяйте да се чудите на огромните айсберги в залива Диско.
Дръжте се дистанцирано - що се отнася до защитата на стадото, мускоксите не са шега работа.

Такси с камион ни отвежда до края на прахоляка. Първите няколко километра с тежка раница все още се чувстват непознати. Краят на август - времето на годината е идеално. Вече е твърде студено за комарите и настъпването на есента превръща тундрата в прекрасно море от цветове. Жълти, червени, зелени и кафяви тонове във всички аспекти, разбити от зелено-сини езера. Но времето в Гренландия е като дива, морков и пръчка. Понякога слънцето е толкова жарко, че става прекалено топло дори във функционална риза, пет минути по-късно пред него се бута тъмен облак, вятърът се появява и подсвирва ледено върху потните гърди. Разболяването не е добра идея - с всеки ден марш се отдалечаваме от Kangerlussuaq и оттеглянето не е толкова лесно. Няма планинска спасителна служба - а хеликоптерът, единственото транспортно средство за спешни случаи, не винаги е готов. Но точно това дава на турнето допълнително приключение.

АРОМАТЪТ НА МУСКА Е ВЪЗДУХА

Изведнъж Йенс-Павия вдига ръка и сочи в посока на депресия. Не на 300 метра пред нас, три мускусни вола лежат тихо и спокойно в храстите. Ние стоим срещу вятъра, нашето предимство. Тихо слагаме големите раници и ни преследваме с извадени камери. Само 50 метра повече - тогава са ни забелязали. Бърза проверка - не знам, но изглежда несимпатично - и тръгвате в галоп с мускусния вол. Техният аромат наистина зависи от животните. Не ароматен парфюм в нашия смисъл, а по-скоро смес от забравена тренировъчна риза в раница и много стар скитник. Колкото и смущаваща да е миризмата им, толкова впечатляващ е и външният им вид. Могъщи рогови плочи на челото, плюс заострени рога, извити като покер. Между другото: Името е подвеждащо, тези волове изобщо не са говеда. Мускусният вол са големи арктически кози, генетично погледнато. Името, което им дадоха инуитите, е по-подходящо: Umimmaq, на немски „животно с козина като брада“. Косата й, която стига до земята, не само я кара да изглежда мощна, но и гигантска защита срещу вятъра и студа.

Истинският аромат на мускусния мирис мирише по-обезпокоително, отколкото примамливо.

Нашата дестинация за деня - езерото на мускусния бик - разкрива, че рошавите вонящи са по-често там. След шест часа постоянни възходи и падения езерото изплува. На северния бряг, където Йенс-Павия създаде складово помещение, седем каяка вече чакат да ни отведат утре от другата страна. Пред него парадна площадка за лагер: огромна поляна на дъска с пясъчен плаж пред нея, място за поне 50 палатки. Имаме само пет, така че има достатъчно място. Йенс-Павия също дърпа сухо дърво - в недостиг на арктическата тундра - от склада си. Час по-късно магазините за калории се пълнят с ориз, яхния от карибу и фъстъци. „Защо не готвите с бензин или бензин - няма ли това да е по-бързо и лесно?“ Искам да знам от него. „Първо, ще трябва да изтегля всичко оттук - отговаря той, - и второ, това създава боклуци. От дървесината е останала само пепелта. "

Moritz Becher Фантастичен имот с връзка с питейна вода.

ЛЕД НА ХОРИЗОНТА

„Кой от вас е гребял преди?“ Три ръце неуверено се лутат нагоре. „Не се притеснявайте, вие ще бъдете първият, който ще се преобърне на това езеро“, казва Йенс-Павия през смях. Преминаването отнема час. Концентрирана тишина, докато напрежението се освободи и кристално чистата вода и околната планинска панорама могат да се насладят. Другата страна се разрежда. Докато едната част отново покрива маршрута за дърва и провизии, другата част изгражда лагера. Малко по малко се развива рутина: разпъване на палатката, уреждане на дома ви, цепене на дърва с големината на печка, донасяне на вода, готвене, изплакване.
Следва най-трудният етап досега. Трябва да преминем няколко хребета. Многобройни вертикални метри, обрасли сипеи и тежки раници са истинско предизвикателство за мускулите, сухожилията и концентрацията. Наградата: Веднъж на върха виждаме нашата цел, ледената шапка, блестяща в далечината.

Лятото в този регион, за разлика от директно на брега, е много стабилно - обикновено. За нас времето е готово за целия диапазон. Оптимални условия за изпитване на функционално оборудване. Но каперсите на небето са красиви, защото мрачният облак-дъжд се смесва с разпръснати слънчеви лъчи придава на дивия пейзаж мистична аура. Почти си мислите, че сте част от „Властелинът на пръстените“ на Толкин. Ако се натъкнем на дългобради джуджета зад следващата скала, яздещи на мускусни волове, това би се вписало добре в пейзажа. Вместо това виждаме карибу, който търси в цветната храстова растителност нещо за ядене. Щом ни открият, те бягат в типичния тръс с хоризонтални глави. Като дива, уловена в кражба - избягайте със спокойствие. Арктическите зайци продължават да се появяват като ярко бели точки на тъмния фон. Техният камуфлаж ще проработи само след няколко седмици, когато зимата обгърне природата в ледената си наметка.

При последното спускане се отваря широка долина, през която безименна река криволиче като гигантска анаконда. На заден план има сурова планинска верига. Мястото за съхранение, което JensPavia избра, не оставя нищо за желание. Директно на завой в реката с малки, равни пространства между високи до кръста, блокиращи вятъра храсти. Дърва за огрев, прясна питейна вода и големи, плоски камъни за готвене на огъня в изобилие. След четири дни туризъм и изпотяване желанието за миене е огромно. Уловът е само един: ледниковите реки поставят мъжествеността на изпитание във всяко отношение. И все пак, дори да се страхувам за бъдещите си деца, банята си струва всеки сантиметър настръхване. Усещането да седите около лагерния огън с хиляди най-фини щипки по кожата, плътно увити и прясно почистени, е безценно.

ПЛАН Б

Фото трофеи: един рог на карибу ....
... веднъж заек.

Йенс-Павия почиства козината на плячката с отрязана карибу кост.
Филе от карибу от горещия камък.
Вместо енергийни барове, някои гренландци предпочитат да хапят на карибу език.
Туристите в Западна Гренландия имат такива мечтани места за себе си.

Часове по-късно нежни парченца филе цвърчат върху горещи камъни. „Някак си имам съвест“, признава Андреа. „Дори и наистина да е невероятно вкусно.“ Джером контрира: „Мисля, че всеки, който яде месо и колбаси, е трябвало поне веднъж в живота си да е видял как едно животно е убито заради това. И начинът, по който Йенс-Павия го направи тук при традиционния лов, със сигурност е по-справедлив, отколкото в големите кланици тук. "

ICE COMPLETE?
82 процента от площта на Гренландия е покрита с ледена покривка, което е общо 1,8 милиона квадратни километра. След ледената покривка на Антарктика това е втората по големина трайно заледена зона в света - тенденцията пада и климатичните промени показват своите поздрави бързо. Въпреки това размерите на леда все още са трудни за представяне: от север на юг 2500 километра, от изток на запад в най-широката точка 1100 километра. На места ледът е с дебелина 3000 метра, средно 1500. 2,67 милиона гигатона лед, на хиляди и хиляди години. Теглото му оформя земната маса отдолу във вид тиган. Ако то се стопи напълно, морското равнище би било около седем метра по-високо от днешното.

Брадати джуджета, яздещи мускус? Би се вписал в тази настройка.

БЕЗКРАЙЕН ЛЕДЕН ПУСТЕРН

След осем дни в пустинята стигаме до чакълестия път, от който две таксита ни качват и ни оставят при Vandrerhjem в Kangerlussuaq. Душовете в тъмната ниска сграда са в разгара си, а ние срещаме други туристи в общите кухни. На следващата сутрин ще се заемете с малко по-голям проект: Пътеката на Арктическия кръг, 170-километров туристически маршрут до Сисимиут, вторият по големина град в Гренландия, също започва в Кангерлусуак. На следващия ден скачаме в триосно чудовище. Камионът със задвижване на четирите колела търка набраздения чакълен път, който води до точка 660 в края на ледената покривка на Гренландия. В началото на хилядолетието Volkswagen Group е построил платното като вход за таен полигон за вътрешни ледове. Любопитно: на 35 километра това е най-дългият път в Гренландия.

Изведнъж шофьорът попада в ютията. Скачаме с раниците си и изчезваме в нищото на бежово-сивите планини в търсене на достоен последен къмпинг. Пламтящият цвят на късата есен бързо свърши, всъщност уловихме идеалното време. 20 часа по-късно, след полудневен марш с лек багаж през грандиозен пейзаж от хълмове, стендри на тундрата, реки, езера и морени от ледници, заставаме на втория по големина вътрешен леден покрив в света. Тук, на ръба на ледената пустиня, ледените маси се натрупват в сюрреалистични образувания, кръстосани от потоци от топяща се вода, замръзнали в моментни снимки. Кристалите дрънкат под подметките, сякаш вървим през огромна купчина счупено стъкло. Докъдето стига окото, просто една безкрайна бяла шир. „На 600 километра е оттук до Isortoq на източния бряг“, казва Джером, мислейки за вътрешния си леден преход.

Последните километри до вътрешния лед - от лагера само с лек багаж.
Вътрешният лед: оттук до източния бряг има 600 ледени километра.

Сбогуването с Гренландия два дни по-късно става на същото пусто място, както в началото на нашето пътуване. Но сега виждаме Kanger lussuaq с други очи. Не, това не е романтично място, за което да ви копнеят с живописна инуитска култура - това е вратата към истинска, девствена и спираща дъха красива арктическа пустиня. И първите планове за пътеката на Арктическия кръг вече са преследвани в главата ми ...

ИНУИТНИ РАЗЛИЧКИ
Когато разопаковаме мюслито или говеждото месо като туристическа закуска, единият или другият гренландски може да се разклати. И обратно. Защото, когато инуитите разопаковат приготвените от тях домашни закуски, докато се разхождат, много западен стомах се обръща. Тристепенното меню на нашия водач Йенс-Павия беше следното: 1-во ястие: Сушена риба на едно парче (консистенция: стара кърпа; вкус: колкото по-дълго се дъвче и осолява, толкова по-рибено). 2-ро ястие: „Мазнина“ - чиста мазнина от тюлен или кит, силно напоена със съдове (консистенция: студени гумени мечки; вкус: рибено-мазен). 3-то ястие: Мускус или карибу език цял, вари се в подсолена вода в продължение на 30 минути (консистенция: топи се на езика; вкус: остър-сладко-месест).