Гранада, град Гранат
Тук са живели финикийци, римляни, вандали и вестготи. Те бяха заменени от великата арабска цивилизация, след това маврите дойдоха от Африка. В сравнение с братоубийствения кошмар, в който страната се потопи при католическите крале, мюсюлманско-юдео-християнското минало на предколумбовата Андалусия изглежда напълно безопасно. В тези щастливи времена първият университет в Европа беше открит в Кордоба и се научи как да оперира катаракта. А Алхамбра е построена в Гранада.
ЗАМЪК ЗА ЕДИНСТВЕН
Дворецът на мюсюлманските крале в Гранада е основната забележителност на страната Испания. И не се притеснявайте, че Sagrada Familia или Prado са по-добри: според официалната статистика Алхамбра е най-посещаваната от посетители в Испания (8 милиона годишно, или 600 души на всеки половин час). Джамията в Кордова е на второ място, а музеят Прадо е едва на трето място. Единственият недостатък на такава популярност е пандемониумът. През лятото японците и американците си дишат задната част на главата и не позволяват на останалите да влязат в душата и тялото на Алхамбра.
Преди година един обладан мъж, надявайки се да се скита сам в Алхамбра, купи 600 билета - но по-малко от половин час по-късно следващите шестстотин страдащи го изпревариха. Да, обикновени смъртни - Клинтън и той беше доволен. Преди три години президентската двойка стигна до Гранада и Алхамбра. Веселият приятел Бил възкликна, че никога не е виждал нищо по-красиво от Алхамбра и гледката към залеза от градините на Дженералифе (в превод - рай).
Сега имаме резултата от неговото неразумно изявление. Скитането из двореца, ако не само, то поне в относителна тишина, е възможно само през зимата или началото на пролетта, когато в Гранада е студено (плюс 15). В Алхамбра е още по-студено и освен това влажно, заради неусетно изтичащата от фонтаните вода - но почти няма хора, които бягат в двореца, прохладни от летните андалуски горещини. От двете злини - студ и тълпа - трябва да изберете първото. Полутъмните зали и галерии, по стените на които мазилката от стихова мазилка се стича и виси на капки на тавана, разполага с самота. Само в уединение е лесно да усетите атмосферата на Алхамбра и да си представите една от легендите, съставляващи нейната история.
Например за султан Боабдил-старши и любимата му съпруга, които изневериха на лорда с един от доверените лица. Влюбените бяха подслушвани и Боабдил проследи двойката от кипариса. Султанът не видя лицето на съперника, но забеляза герба на фамилията Абенсерахе върху наметалото. На следващия ден всички кабалеро на това славно семейство, от младежи до старейшини, бяха екзекутирани - и кипарисът оцеля. Най-накрая той изсъхна и очевидно не прилича на себе си, но таблетът казва: той е бил свидетел на измяна.
Албениз има „Възпоменание на Алхамбра“ - тъжна, упорита тема. Сега мога да разбера копнежа, който всеки изпитва, когато напуска Алхамбра. Със същия копнеж султан Боабдил я остави - не ревнив злодей, а малкия му син, който даде ключовете на Гранада, за да предотврати безсмисленото кръвопролитие, на католическите крале - Изабела Кастилска и Фердинанд Арагонски. Младежът се разплака, а майка му го утеши: „Плачете като дете, ако не можете да защитите града си - като мъж“. Боабдил изчезна в планините Сиера Невада и никога повече не беше видян. А на мястото за сбогуване можете да застанете и да погледнете тухлените стени на Алхамбра (на арабски „ал-хамбра“ - червено). Или до снежните върхове на Сиера Невада, които са на час път с кола от Гранада.
"За тях аз съм Джиджи. А за вас аз съм Зураб", обясни ски инструкторът. И веднага се успокоих. Защото грузинец, родом от Бакуриани, който кара спускане, е нормално, а италианец (който ни беше представен по този начин), говорещ свободно руски, е глупост.
Зураб Джиджишвили се ожени за испанка и живее в Испания от малко повече от година. Но той се появи за първи път тук през 1996 г., на световното първенство по алпийски ски. В Сиера Невада, най-южният ски курорт в Европа, Джиджи е единственият рускоговорящ инструктор. Тук няма нужда от повече: все още има само няколко наши скиори и чужденци като цяло в Сиера Невада. А хотелите са пълни най-вече с испанци, които имат вкус към северните забавления и успяват в ново хоби. Алпийските ски са толкова вкоренени, че сега всички хотели на курортното селище (2000 метра надморска височина) са пълни с испанци - крал Хуан Карлос, кралица София и кралското потомство се вози тук.
Курортът, нито по съдържание, нито по качество, не отстъпва на алпийските прототипи, е построен за вече споменатото световно първенство, което трябваше да се проведе през 1995 година. Но се случи така, че в цяла Андалусия през предходните пет години не падна нито милиметър валежи. Само маслините са оцелели от сушата и сняг, дори на върха на Mulhasen, най-високият връх на Снежните планини (както е преведена Сиера Невада), с височина 3,478 метра, не може да става и дума. Шампионатът се проведе година по-късно и беше спечелен от Алберто Томбо, който по-рано твърди, че в Испания няма алпийски ски - тогава той трябваше да се покае в печат.
Експерти в ски бизнеса уверяват, че като всеки курорт от най-висок клас, Сиера Невада е напълно подходящ за "манекени" като мен: освен отлични писти с различна трудност, от черно и червено до зелено и синьо, има и идеално изгладени такива, много леки склонове. Успях да се измъкна един от тях три пъти, без да разбия нищо за себе си или за другите - приписвам този безусловен успех на педагогическите таланти на Джиджи. След като потеглих с плуг, се установих на слънце и след това само оцених основното предимство на испанските планини пред прословутите швейцарски: Испания - южно от Швейцария.
Какво е зимата в Давос? Минус 10-15, вятър, понякога слънце. Каква е зимата в Сиера Невада? Нула, минус две, по-често плюс четири. Ако отдолу е облачно, струва си да пробиете тънкия слой облаци на лифта - и вие сте на слънце, в противен случай това не се случва. Не е нужно да се притеснявате за сняг: снежните оръдия работят цяла нощ, а скиорите, които се разхождат в полунощ в барове и дискотеки, чуват ненатрапчивото си жужене.
На сутринта всички разкъсват очите си, чукат на чаша шампанско на закуска (беше обичайно в новия четиризвезден хотел Sol y Nieve, в който бяхме отседнали), обличаха гащеризони и подскачаха в твърди ботуши до лифта. Тогава всичко върви по план. Можете да се оттеглите от него - и трябва да видите какво има около курорта. По склоновете на Сиера Невада са разпръснати стари села и градове със средновековни замъци, пушилни, където труповете на планинска шунка изсъхват под тавана, и работилници, в които се тъкат ръчно изработени килими. За разлика от Гранада, където ходят редовни автобуси, до планинските градове можете да стигнете само сами. Можете да наемете кола точно там, в планината - не ви съветвам да правите това в Гранада, тъй като серпентинът върви стръмно нагоре и шофьорът едва ли ще достави удоволствие.
ТРОПИКАЛИ ИЛИ НЕ ТРОПИКАЛИ
Освен това, по протежение на Коста Тропик, както и в цяла Андалусия, са разпръснати прекрасни бели градове - арабски на вид, но абсолютно испански по съдържание. Най-близо до Гранада е Салобреня, по-стара от Гранада, основана от римляните. От римляните обаче има малки руини, а от арабите - цвят: не твърде, изглежда, трудолюбивите испанци за Великден и Коледа обновяват домовете си с бяла, с добавка на синя боя, която кара стените да придобият синкав оттенък и блясък в тъмното.
Планината, покрита със снежнобяли къщи, е увенчана със замък. Ако погледнете оттам към Малага, можете да видите друг бял град - Алмуньекар, зад него - залива Ерадура (на испански, подкова) и границата между провинциите - Малага и Гранада, минаваща покрай нудистки плаж.
МАЛКИ, НО ШУМНИ
Гранада (името й идва от нар) е малка - 270 000 жители. Но най-малкият град изглежда оживен, ако има университет. Младежите на древните стъпала на университета или в нощните клубове са същата атракция в Гранада, като параклиса на католическите крале (Изабела и Фердинанд са погребани там), катедралата "Света Мария" (стои на мястото на джамия) или паметник на откривателя на Америка. Те казват, че екипирайки Колумб да отплава, кралицата е прекарала цялото съдържание на ковчега си със зестра - вероятно самата Изабела е допринесла за разпространението на това изобретение.
Колкото и да е странно, историческият център на града не е най-уважаваната му област. Подобно на Ню Йоркското Гринуич Вилидж, което някога е било село, албазининът от Гранада, през изминалата четвърт бели каменни бараки, пълни с бедни араби и цигани, се превърна в обиталище на художници и писатели - само проспериращи, защото скромна къща тук може да струва над един милион - не песети и долари.
И още по-високо, над Албайзин, е планината Сакромонте, изкопана с пещери. Циганите живееха и живеят в пещери. Пияни цигани-бездомници (един от тях срещнаха мои колеги - той знаеше на руски „колегата Елцин измъчва водка“) и богати цигани, които подреждаха ресторанти и танцови зали в пещери (че един от тях е посетил Клинтън, вероятно е лъжа). Тук се появиха цигани при Карл I, който ги накара да живеят заседнал живот. Те се подчиниха и се установиха в Андалусия и Мадрид - и там започнаха да пеят своите тъжни песни.
В тези песни няма нито дума за свобода, любов или смърт. Може да става дума за роднина или безсмислен обект - но песента все пак ще е за свобода, любов или смърт. Тези, които смятат фламенкото за испанско изкуство, грешат - това е изключително циганско забавление и фактът, че испанците са готови да го направят, не променя нещата. Винаги съм предполагал, че фламенкото не е много забавно. Но не мислех, че може да е страшно.
Красавици с брутални лица се движеха в ритъма на песен, която най-малко приличаше на испанска. Само японците се усмихнаха. Междувременно имахме късмет: това беше просто най-истинското - или почти истинското - фламенко, а не „испанският балет“, който често се подхлъзва сред туристите. Испански ритъм с арабски интонации и цигански емоции - това е фламенкото. От всички испански приоритети той е най-близо до бикоборството.
Но има явно предимство - фламенкото е безкръвно. В края на представлението и вие като мен бързо ще се опомните, защото циганските страсти са ни чужди. И с леко сърце отидете да се скитате по улиците на стария град от нар, поглеждайки назад към белия Албайзин и хълмовете, покрити с бели цъфтящи бадеми: сега е само сезонът за него.