Експедиция през Кашмир и Пенджаб - Част 1 - По върховете на платото Ладак

Серията, която започвам, е посветена на разходка, която направих през 2014 г. в Северна Индия, в регионите Кашмир и Пенджаб. Нарекох го експедиция, защото това в никакъв случай не е нормално пътуване, а по-скоро приключение, при което посетих уникални места в света, някои от които неотдавна военни зони, оспорвани между Индия и Пакистан.

Кашмир е може би най-оспорваната територия в света. От провъзгласяването на независимостта на Индия през 1947 г. Кашмир се превърна в зона на конфликт между Индия и Пакистан, област, в която се водят войни в продължение на десетилетия и която все още няма признати граници, а двете страни не приемат управляваната територия. от другата. Всеки индианец или пакистанец ще каже, че Кашмир е рай, най-красивото място в света. Очевидно те също са частично субективни, когато казвам това, от национална гордост, но красотата на държавата не може да бъде поставяна под въпрос. Мога да кажа, че това е най-красивото място, което съм посетил на индийския субконтинент.

Като начало с малко история ще ви разкажа нещо за отделянето на Индия. Отслабена след Втората световна война и неспособна да поддържа контрол над световните протекторати, Британската империя реши да предостави независимост на най-важното си притежание - Индия. План за разделяне на територията според религиозните критерии вече съществува от няколко десетилетия, което би трябвало да осигури известна стабилност. Британска Индия вече беше на ръба на гражданската война, като религиозните борби се контролираха само от британската армия. В допълнение към повечето индуистки религии, има големи преобладаващо мюсюлмански или будистки региони, но също така и по-малки области, доминирани от практикуващи религията сикхи или джайни.

Планът Маунтбатън, обявен през юни 1947 г., предвижда географското разделение на територията според религиозни критерии, както следва:

Преобладаващо индуистката централна област стана независима под името Индия
Преобладаващо мюсюлманските области станаха Пакистан - географски разделени на 2: Западен Пакистан (днес) и Източен Пакистан (който 25 години по-късно стана Бангладеш)
Преобладаващо будистките области също стават независими като 2 държави: Бирма (днешен Мианмар) и Цейлон (Шри Ланка).
Регионите, които не са имали ясно мнозинство, ще решат своето членство чрез референдум и преходът ще бъде извършен под британска военна защита.

Тази последна точка беше големият проблем на плана. Държавите, които не започнаха с ясно присъединяване, бяха, наред с други, Хайдерабад, Асам, Пенджаб и Кашмир. Ако повечето се присъединят към Индия, последните два изброени стават арена на мащабни конфликти. Освен това, след провъзгласяването на независимостта на 15 август 1947 г., британците, които трябваше да осигурят ред, бързо стъпваха на вратата и на новосформираните щати беше позволено да осигурят ред, който не бяха в състояние да поддържат. Десетки милиони индуисти или мюсюлмани са принудени да избягат през границите, а близо 2 милиона души са загубили живота си, особено в Пенджаб, където от двете страни са станали шокиращи кланета.

Карта на Кашмир, територията, разделена между Индия, Пакистан и Китай

Бях в Кашмир през лятото на 2014 г. Кацнах в Лех, град в източната част на Кашмир. От там наехме кола с шофьор, която ще ни отведе на 450 километра до Сринагар в продължение на два дни, в които ще покрием един от най-високите маршрути в света. Беше август и снегът се беше стопил, така че този път е отворен само 2-3 месеца в годината през лятото. Пътуването от Лех до Каргил през първия ден означаваше пресичане на района Ладак, тоест будистката област Кашмир.

Полетът от Делхи до Лех беше чудо. Знаехме, че гледките към маршрута са уникални, затова от резервацията се уверихме, че ще се проведем на прозореца вдясно, за да видим върховете на Хималаите. След час на възхищение от зашеметяващата природа започнахме спускането до Лех, столицата на региона Ладак на височина 3200 метра.

Летище Лех е най-малкото, което някога съм летял - стая, голяма колкото трапезария, където пристига багажът, донесен от портиерите, и малък гише, където всички пристигнали туристи трябва да се регистрират. Навън на паркинга шофьорът ни чакаше, готов да тръгне. Може би дори твърде подготвен, защото настоя, че трябва да отидем направо до Каргил точно от летището. След известно настояване от наша страна, той се съгласи да ни заведе на кратка обиколка на Лех и двореца. Не преди да се опита да ни излъже, че „дворецът е затворен“, „че е твърде далеч“ или „че нямаме време“. Това са специфични индийски трикове, които сме срещали по време на разходката. Спрях след няколко минути в двореца, който не беше нито затворен, нито далеч.

Платих входния билет със "специалната" цена за чужденци и подминах портата. До входа ни чакаха 10 стълби. Това беше моментът, когато за първи път открих какво означава надморска височина. Усетих десетте стъпала, сякаш изкачвах планина. Това е така, защото не направихме нищо, за да се аклиматизираме. След „трудното“ изкачване стигнахме терасата на двореца, откъдето гледката към долината Лех беше невероятна. Възхищавах й се сред цветните мантри, пърхащи на вятъра. Те са гравирани с молитви, специфични за тибетските будисти, които вярват, че вятърът ще донесе молитвите им към Буда, за да бъдат чути. След това посетихме дворцовия музей и храма, посветен на Далай Лама, който живее недалеч от Лех по-на юг в Дарамсала. Не стигнах до Тибет, но Лех изглежда точно така, както си представях Лхаса, с градския дворец като нещо като миниатюрна Потала. Отгоре имаше още един малък замък, кацнал на планината, но предвид нашето състояние изкачването изглеждаше невъзможно и се върнахме при колата.

Позволете ми да обясня малко за аклиматизацията на височината. В зависимост от тялото на всеки, трудностите започват от 2000 или 3000 метра. На всички, които прекарват повече време над тези височини, се препоръчва да направят аклиматизация. Това обикновено се прави чрез постепенно изкачване от по-ниска надморска височина и с ден-два от общата почивка на леглото след достигане на голяма надморска височина. Има и лекарства, които помагат за по-бързо настаняване. Поради липса на време не изпълнихме нито една от тези стъпки. Кацнах със самолет на 3200 метра и оттам отидох директно с кола до пътя, изкачвайки се над 4000 метра. Високото заболяване за мен се прояви чрез силно изтощение, щом направих малко усилия. Не съжалявах много, но чувствах, че нормалните движения (като изкачване на стълби) се превръщат във фантастично мъчение. След първата нощ на сън (точно около 12 часа сън) се възстанових напълно, но също така осъзнах колко важна е почивката. Рисковете могат да бъдат сериозни (от често припадане до инсулт), така че не съветвам никого да мине без аклиматизация, както направихме ние.

След посещението на двореца стартирахме маршрута. Чакахме 2 дни с кола и около 14 часа ходене, включително няколко прохода над 4000 метра. Вечерта щяхме да спрем в Каргил, град на половината път.

Профил на маршрута Лех - Сринагар

Направихме няколко спирки по пътя и почивки, защото пейзажът се променяше често и изглеждаше невероятно. По-голямата част от пътя, по който вървяхме по долината на Инд, която по ирония на съдбата дава името си на Индия, но е основната река, която тече през Пакистан. Една от първите спирки беше точно при вливането на реката в един от нейните притоци, където можете да видите силния контраст между цвета на двете води. Спряхме на Magnetic Hill, място, където оптичната илюзия кара наклон надолу да изглежда нагоре. Индианците са направили това малка туристическа атракция, където на минувачите се препоръчва да оставят колата свободна, за да бъдат магически привлечени от хълма от магнетичната планина.

По пътя попаднах на няколкостотин военни превозни средства и преминах няколко бази на индийската армия. В гарнизоните в близост до демаркационната линия на пакистанския Кашмир има над един милион войници и пътят ни беше успореден на границата. Спираха ни няколко пъти по маршрута при военни филтри, където ни се искаха документи и ни слагаха в тетрадка. Истината е, че всички тези проверки бяха за наша защита: в случай, че нещо ни се случи, армията щеше да знае.

След около 3 часа ходене направих почивка за обяд. Спряхме в малко населено място, където повечето автомобили, пресичащи района, пълни с ресторанти и тераси, спряха. Помолихме шофьора да ни заведе до най-чистата тераса. Казано и готово. Седнахме на една маса и получихме менютата. Исках да отида до тоалетната, но случайно влязох в кухнята. Там попаднах на готвач двама по двама по гащи, който обръщаше храната на скарата с голи ръце и след това я бършеше, където можеше. В единия ъгъл на кухнята два плъха ме зяпаха. Направихме крачка и станахме от масата. Купихме няколко торби с чипс, които щяха да ни бъдат обяд. За да бъде пълно, преди да тръгнем, забелязахме как сервитьорите излязоха от ресторантите, за да измият чиниите в канала пред къщите. Не беше ужасно, защото това беше планинска река, която течеше през канала, само на десет метра по-високо, местен жител оправи нуждите си в същия канал. Сякаш това не беше достатъчно, нашият шофьор взе чаша и я напълни с вода малко по-надолу по долината, за да се охлади. Образ на хигиена в Кашмир. Така останахме без храна.

Оттам продължихме и започнахме да се катерим сериозно. Минахме през долина, където цветът на планините беше безупречно бял, място, наречено Лунна долина. Направих нова почивка там, за да се любувам на пейзажа. Шофьорът ни покани да поставим камък на малките тибетски пирамиди до него. Всеки минувач добавя камък за късмет. Изкачването продължи до сериозни височини, които започнахме да усещаме. Минахме двата най-високи прохода на маршрута Fotu La и Namika La. На върха на Fotu La, най-високата точка по маршрута, направихме по-дълга почивка. Бях лошо вдъхновен да запаля цигара на 4200 метра. Почувствах първия дим, сякаш бях вдишал десет кутии цигари подред и тогава ми се зави свят. Седнах да се съвзема малко. След няколко минути трябваше да тръгнем, но не успях да стана. Трудно ми е да обясня, но ми се струваше, че се опитвам да вдигна твърде много тежест. В крайна сметка успях. Главоболието ми обаче премина много по-късно едва след като слязох под 3000 метра. Една последна спирка направих в скален будистки храм, представящ лицето на Майтрея или бъдещия Буда.

Прелитане над хималайските планини

В далечината можете да видите много висок връх, определено е осем мили

Започнахме спускането и стигнахме до зелена долина