Докладвайте как Хабсбургите ме натъпкаха със снител-бургер
от Ambrus Bela, сряда, 3 май 2006 г., 0:00 AM
За обикновения човек Виена означава снител, Щраус и безпогрешно мястото, където Хорея е отишла при императора. Пеша. Ей, и там има какво да се разходи. В останалото, например, Мария Терезия се свързва по-бързо с нацупения жребец, отколкото с двореца Шонбрун.
Тогава дворецът Белведере е абстракция, която от Евгений Савойски, Бог да ни прости, кой е чул? Във Виена може да съществуват музеи, но те струват пари. Тази в църквата на Чарлз VI - 8 евро, и пълна обиколка на Шонбрун - 65 евро. Така че, остава Prater, щедрият увеселителен парк, където бирата е доста достъпна и с ниско съдържание на алкохол.
Някои усмихнати виенчани тръгват от станцията на метрото със своите кученца, духайки спокойни цигари за 5 евро на пакет. Тук няма шум за пушенето в магазина, за вземането на кучето ви на работа с вас, в трамвая, в метрото, за взимането му със себе си в кафенето.
И така, всички са доволни! Човек работи по-усилено, не прави излишни мисли. И когато казвам, че работи, си мисля, че това прави виенчанинът през деня, защото освен туристи и пенсионери, от 9 до 5, градът с 1,6 милиона души е малко празен. Три станции на метрото ме делят от центъра. Успех с град Орадя се премести тук веднага след революцията, иначе отпечатването на билета щеше да ми отнеме известно време.
Все още няма много продажби в катедралата „Свети Стефан“. Освен каменната дантела, дългите колони ви карат да гледате нагоре към подметките на Бог, сякаш.
В противен случай витражите, органите, скулптурите, малкото сутрешни енориаши, коленичили за кратка молитва, ви канят да аспирирате атомите на мира, които се носят наоколо. Да и да безплатно! На изхода се натъквам на друг журналист от Клуж. Вкъщи не се срещаме често.
Навън, в полумрака, първите вагони с почтени коне вече се редят в очакване на туристите с вълна. Не мисля, че това ще бъде моят случай. По-късно има цветя, бонбони, кучета, кафенета.
След това на всеки десет стъпки намирате нов магазин за бонбони, с известните сладкиши на Моцарт, нов магазин за тютюн и така нататък, сякаш безкрайно. Ако не пушехме, тази държава ще фалира! Всъщност в магазините "Tabak" не можете да намерите китайски, турски или индуски както навсякъде другаде, на рецепцията на хотела или на гишето на магазина.
Един вид гордост е да се работи върху „тютюн“, тъй като пресата се продава и тук (за тези, които не предпочитат да я вземат директно от торбите, окачени на стълбове, от място на място), също и тук билетите за паркиране. Две евро на час.
Но преди всичко тютюнът добре познава своите музиканти, с радост обменя по няколко думи с всяка една. По същия начин собственикът на малката кръчма или бар или каквото и да е той е най-добрият приятел на момчетата, които слагат халбите на врата си. За лястовица за евро, бързо изчислява някои румънци, които идват "по работа".
Е, какво ще кажете за моето кафе? Сръчността, с която вечерящите успяват да умножат нещо по 34 000, за да се види колко би струвало в страната, остава невероятна. Разбира се, че е скъпо. Но, както обикновено, „бирата прави толкова, колкото барбекюто“, както и калориите.
Твърди се обаче, че няма румънец, който да е видял Виена и да не се е влюбил в внушителните й сгради, които са някак скучни, на една и съща височина, със същите мистериозни прозорци и винаги затворени, от парковете, засадени високи, високи, сенчести, на околния мир.
Но особено такива, каквито са хората. С един поглед Виена е просто огромен Клуж. Същата архитектура, само улиците са по-широки. „Разпознайте“ тук линията на църква, точно зад сградата в центъра, от дома.
И така, пъхам ръце в джобовете си и правя крачка. От единия до другия се събуждам в двореца Белведере. Е, разбира се, и тук има румънци! Той просто отстрелва патица. Буквално. С околната барокова архитектура (сградата е истински скъпоценен камък) никой не се притеснява, тя е малко старомодна. Вътре също няма разпродажба, рисуването вече не се харесва на много хора.
Оставяме зад оградата от бял камък и портата от ковано желязо и я обръщаме надясно. Бедни магазини, с уплашени мюсюлмани и "стоки". Две улици по-късно в прозорец блести пролетната „колекция“ от револвери и пушки.
„Минал“ ъгъл струва само около две-триста евро, но има и витрина за револвери Smith & Wesson, истински бижута! Имам чувството, че пускам корен там, жена ми ме гледа все по-странно, дори има отстъпка за хромиран модел с къса тръба.
За да се възстановя, трябва да спра на едната тераса, а не на другата, но всички мои сънародници правят това. Шоколадът Моцарт е навсякъде, сякаш Амадеус е просто сладкар. Мястото е чисто и пълно с цветя. Кафето трябва да се сервира с чаша студена вода.
Чудите се къде, симпатичен старец вади щанд за вестници, какъвто ми беше позволено да разглеждам само през антикварни магазини и разпространява любимите си страници, преди да отпие ароматно кафе. Виенчаните са добри в кафенетата, не напразно са влезли в този „бизнес“ от 1680 година.
С метрото не е голяма работа. Две станции, след което сменяте. В гарата тоалетната е „музикална“. "Синият Дунав" измива всичко и, свикнал с патриотични схващания у дома (основно живея в същия град като Фунар!).
Но ето ни в Шонбрун. Императорският дворец просто е нападнат. "Хайде деца, красиви, подредени! Алина, в автобуса!" - отеква разбитият глас на „дамата“, организирала „класното“ пътуване до Австрия. Роми, това ти повтарях постоянно.
Преди обаче децата да хукнат към малкия стратегически инвеститор, който продава сладолед пред двореца. "Как го наричаш шоколад?" - пита малко момиченце. Но той не трябва да страда много, боли по същия начин, казва той във Васлуй, мястото, където е момчето със сладоледа. И преди беше опитвал в Милано, но изглежда най-добрият брод е тук.
В магазина за сувенири има помощ, също малка Румъния. Шоколад Моцарт, тениска, халба, каквото и да ви попадне, е ОК. Виена и нейната история така или иначе се продават на парче, на килограм.
Обикновено императорските вагони бяха включени в най-скъпата верига и не е възможно да ги видите отделно. Обръщаме го към ръба на сградата, за да видим градините. Като странична бележка, императорският дворец (президентски, днес) Хофбург изглежда просто лоша шега до Шонбрун.
Градините са фараонски! Защо не се учудвам, че тук бяха организирани ловни тържества? Съпругата ми явно мисли за дами с вечерни рокли, партита, валсове. Купчина свещеници в сиви раси се промъква покрай нас, заобикаляйки групата японци, дошли да се „насладят“ на останките на „другата“ империя.
Около 1440 стаи, историческа тежест, която е трудно да си представим (нека балансираме само Франц Йосиф) и културна, която да съответства - която включва както Моцарт, така и Хайдн, хектари паркове, лабиринт, зоопарк от времето на Максимилиан II, fintini и все повече и повече.
Отдясно тече футболен отбор, отляво имаме грайфер с някои ски писти, които "дават" на чакъла. Тръгваме към градината на Нептун. Някои турци са погребали някакъв вид бърза храна тук, точно на входа на зоопарка.
„Вземете, добре, онзи снител-бургер, защото е по-голям“ - глас на румънски, използван във Виена, ме събужда в реалността. Всъщност е по-голям от хот-дога на Франкфуртер. В "TEC" има и бира. И така, празникът може да започне. - Кетчуп? - пита турчинът и спешно добавя: "0,50 евро". "Пуснете ме. Не обичам кетчуп" - започва едно от момчетата, а останалите също се съгласяват, че това е магистрален обир.
За разлика от тях, ние отиваме да се срещнем с пандите, "американския" бизон, донесен от Полша, жирафите и цялото подходящо разнообразие. На изхода обаче не мога да се откъсна от парковете и двореца, затова трябва да седна на пейка. Перифразирайки Мел Брукс, „добре е да си император“!
Обратно към метрото. До църквата на Карл, някъде вдясно, Вивалди спи своя вечен сън. Opera е по прищявка. Масивна. Може би леко непропорционално. Известни имена като Mahler, Straus, Karl Bohm, Karajan са свързани с това място.
И така, от любопитство цената на билета преминава от 9 евро (приблизително колкото чифт дънки до „неговите“) до няколкостотин. Говори се, че бедният Вивалди пристигнал във Виена точно преди смъртта на Карл VI, един от големите му почитатели. Така че, останал без поддръжник, той трябва да е направил стъпките си и тук.
Но все още ми предстои дълъг път. Също тук, в центъра, е Академията на Терезиана. Барон Банфи Стефан учи тук. Той ми говореше с такава радост за това място, че около него грееше светлината. Сега разбирам защо.
Бившите помещения са запазени на улицата пред академията, а самата институция е с размерите на цяла улица около нас. Невъзможно е да видите поне половината от него с камерата. Баронът замина оттук директно за война. Когато се прибра у дома, в Клуж, без крак, останаха само спомените му. Едва след Революцията той се завърна тук, казвайки, че още един „луд“ барон все още го кани.
Стига за един ден! Prater все още предстои да бъде посетен и готов. Огромното колело в увеселителния парк издига някои „гондоли“ с размерите на студио. 15 на брой. Но ние избрахме другото колело, по-бързо от това.
Другите хобита тук изглежда са създадени или за много здрави хора, или за наистина болни хора. Сядате на стол, хващате се с някакви решетки, след което за части от секундата се задвижвате на височина до 70-80 метра. Не напразно казвам инструкциите за изкачване просто недоядени.
Вмъква се. Две спирки до "дома" на Marktgasse. В приземния етаж на къщата Дон Антонио пастира цирций с около четири маси и около 7-8 стабилни клиенти. Входът от улицата вече е заключен, тъй като ние преминаваме през хризма, за да стигнем до върха.
По стените дон Антонио е събирал рисунки, гравюри, картини и фотографии на къщата, мястото и улицата в продължение на няколко века. Кой знае колко истински пияници биха седнали на тази маса, с бира или домашно вино под носа си, преди мен.
Гледам картините по стените и отново тези сгради ми напомнят за центъра на Клуж. А църквата в края на улицата, вие се кълнете, че е до Пескару. И за да завърши апотеотично, горе има двама от Клуж. Единият дойде за докторат, другият с тримесечна стипендия. Осъзнавате колко много означава snitel-burger?