DIE ZEIT Pizza в постмодерната заблуда на интерпретацията - и мълчалив експерт
Блогът за храненето - какво правят медиите
В ZEIT двама журналисти разговаряха с двама изследователи за храната. Един от тях е хранителният етнолог Марин Тренк, който е много запознат с чужди култури и екзотични ястия. Другата е Кристин От, романтика и литературовед. Тя се изявява като експерт по всичко - от ранните детски влияния до политическата социология. И изведнъж сме в кабинета на ужасите на Laberfächer.
Легендарната пица маргерита - националното ястие на Италия? Изображение: Pixabay
Двама репортери и двама изследователи на забавно сафари с храна, което всъщност звучи като лесна тарифа, особено след като интервюто беше публикувано в ZEIT-Campus, университетския клон на ZEIT.
Така че трябва да е нещо за ученици и лесно за смилане.
Резултатът е на части, толкова грешни и дразнещи, че въпросът на Quarkundso.de трябва да бъде разгледан задълбочено.
Всичко беше толкова приятно и забавно - това трябва да бъде забавно „хранително сафари“ през Kleinmarkthalle във Франкфурт, „меню от четири курса“.
Въпросите също бяха приятни и безобидни, бяха за любимите тенденции на по-младото поколение, пица, кебап, Instagram и т.н. Един от двамата учени, които трябва да отговорят, е Марин Тренк. Той е специалист по кулинарна етнология и знае много за храната, чуждестранните хранителни култури и световните тенденции.
Другата беше литературоведката Кристин От, професор по италианска и френска литературознание. ZEIT я описва като изследовател, който изследва как "културата, нацията и диетата са свързани".
Аха? Това ли е работата на романист? Звучи по-скоро като голям международен съвместен изследователски център по социология на земеделието. Оказа се, че това описание на профила е всичко друго, но не и случайно.
Само по чувство на червата
Във всеки случай Кристин От публикува книга със С. Фишер през пролетта на 2017 г., озаглавена: „Идентичността минава през стомаха. Митове за хранителната култура ".
Между другото, не сме чели „Голямата шунка“, опус от 500 страници, за разлика от очарователната книга на Марин Тренк за глобализираната храна.
Златният блогър: Номиниран за един от четирите най-добри блога за храна за 2015 г.
Що се отнася до романтичния филолог, Quarkundso.de се задоволява с интервюто на ZEIT. Ние продължаваме само според директния външен вид - и разбира се според инстинкта на червата, на Quarkundso.de мярката на всички неща.
Въпросите на журналистите бяха очевидни: защо хората правят снимки на храната си, защо бедрото от авокадо, защо пицата се счита за италианско национално ястие, откъде идва кебапът - какво искат да знаят студентите.
Тренк отговаря точно и информативно, той е добре пътуван етнолог и знае откъде идва храната.
Отт също отговаря. Но в никакъв случай като литературовед. Тя се позовава на роман само веднъж.
Яденето на деликатеси като "постановка"
Стридите - символ на упадък или храна за пръсти? Изображение: Pixabay
Вместо това тя говори за храната като цяло, по-точно тя тълкува или тълкува всичко, свързано с храната.
И това абсолютно обяснява света: влияния в ранна детска възраст, развитие на себе си и идентичност, разграничение и разграничаване между хора, класи и нации, религиозни табута, сексуално освобождение, транскултурност, евроскептицизъм, национален шовинизъм, същността на кухните на Италия, Япония и Франция, както и История и характеристики на отделните ястия.
Удивително е, като се има предвид, че нейната специалност всъщност е литература. Това ви кара да се чудите за техните интерпретации, например когато става въпрос за стриди.
ZEIT Campus: В бара за стриди тук в пазарната зала плащате 24 евро за четири стриди с шампанско. Много скъпо!
От: Яденето на стриди е знак за разграничение. Само постановката с фини прибори за хранене, порцеланови съдове и мехурчета. Когато подхранвате стридата, трябва да преодолеете определени задръжки, защото тя е толкова хлъзгава и има вкус на чаша морска вода. Първо трябва да се научите да харесвате стриди. Социологът Пиер Бурдийо излага тезата, че хората от по-високите класове предпочитат храни, които са горчиви или подобно на стриди, сурови морски дарове. По този начин се откроявате от вкуса на тълпата.
Нещото с предполагаемото разграничение е толкова вчера, вече го имахме в случая на социолог. Фактът, че хората, които имат повече пари, могат по-често да си позволят скъпи неща, е само повърхностна находка; това не стига далеч, когато става въпрос за кулинарни явления.
Научен блог 2015: Специална награда от редакторския екип „Науката общува“
Тъй като От не изглеждаше правилно - не може да се говори за постановка с фини прибори за хранене със сурови стриди: Те се вдигат и шумно се изтръгват от черупката.
Критиката на От към надутите сноби, които потискат отвращението си, за да се разграничат от тълпата и да смучат хлъзгави морски животни, е много по-четен шаблон, отколкото подходящ анализ или дори просто наблюдение.
Както и да е - може би цялата група дори не беше на щанда за стриди, а само на щанда с кебап. В това интервю може да се каже много за него.
Фактът, че уж първо трябва да се научите да се наслаждавате на сурови стриди, е просто акт на класова война. В крайна сметка трябва да се научим да харесваме всичко в храната, която има различен вкус от майчиното мляко.
Това важи особено за такива горчиви напитки като кафе или бира. Бог знае, че те не са родени в нашата люлка, но се радват на голяма популярност, особено сред пролетарските класи.
В случая с мидите също е ясно, че те са били предпочитани в продължение на стотици хиляди години, от зората на човечеството. Между другото, яденето на стриди не е нищо луксозно във Франция, нито в Азия, където по-голямата част от стридите по света се отглеждат и ядат.
И в двата региона тези мазни миди са изключително вкусни, здравословни, хранителни и лесно смилаеми. За всички. В Англия и САЩ те така или иначе бяха лоша храна до средата на 19 век, защото бяха евтини и в големи количества от морето.
Карантия: въпрос, без отговор
Забит в червата на колбаса: карантия, тук кренвирш от кръв и черен дроб. Изображение: Pixabay
Няма значение, хоби конът на г-жа От е демаркация, тъй като тя спешно се нуждае от клишето за стриди.
Тя дори няма никакви други записи на това, което се вижда при запитване за вътрешностите.
ZEIT Campus: Стридите са шик, мнозина смятат вътрешностите за отвратителни. Как така?
От: Хранителните табута винаги са озадачавали изследванията. Започва с религиозните диетични закони и забрани, например в юдаизма.
(...)
Съществува функционалистичната теория, която казва, че човек установява закон и му се подчинява, за да се разграничи от другите култури. Това може да бъде свързано и с еврейските или мюсюлманските табута. Или върху табута, които не се основават на религията.
Ott пропуска темата тук. Какво общо има храненето с карантии с религиозните диетични разпоредби на евреите или мюсюлманите?
И изкривява фактите: вътрешностите не са обект на никакво табу в Германия и в миналото не е имало такива. Току-що излязохте от погледа днес. Въпреки това все пак ги ядем, дори в големи количества, а именно в колбаса.
Защото какво е червото, в което се пълни колбасът? Части колбасни меса, да не говорим за колбаси от черен дроб, кръв, език и далак, се състоят от вътрешности. Германия дори трябва да внася много овчи и свински черва, за да задоволи глада за колбаси.
Разбира се, това не означава фрау От. Но тя все още пропуска, когато с едно натискане на бутон хвърля неподходящи термини като „табу“, за да говори за фиксираната си идея за демаркация.
Този път обаче журналистите искат изключение: "Ами вътрешностите?".
За щастие след това се намесва експертът: Марин Тренк сухо заявява, че отхвърлянето на карантии в Германия е северногерманско явление и че на юг черният дроб, белите дробове, далакът, езикът или сърцето продължават да попадат в тигана, макар и в упадък. И никога не е имало табу.
Грешен мит за пицата
Месната кухня на Тоскана - тук няма пица. Изображение: Pixabay
Експертът би трябвало да се подхлъзва по-често, например с пица.
ZEIT Campus: Пицата е едно от италианските национални ястия. Как се случи това?
От: Има мит за пицата. Не знаем дали тогава наистина е минало по този начин, но историята е следната:
През 19 век кралската двойка на младата италианска нация идва на посещение в Неапол. По това време ставаше дума за идеологическо обединяване на Северна и Южна Италия. Така че един млад производител на пица изобретил пица в италианските национални цветове зелено, бяло и червено, с босилек, моцарела и домати. Той кръсти изобретението си на първото име на кралицата: Маргарита.
Интересното е, че отново копието на Otts не е отговор на въпроса. Тя има проблеми с това. Вместо това тя се позовава на непотвърден анекдот, който тя е превърнала в „мит“, в допълнение към дефиницията на обявената от нея любима тема.
Но отново е погрешно. Защото пицата не се счита за италианско национално ястие в чужбина заради умен пекар (легендата така или иначе отдавна е опровергана от историците, но няма значение).
Италианците също не са ентусиазирани от факта, че в чужбина различните им изискани високи и регионални кухни се приравняват на тестото от Неапол. Особено след като пицата няма място в обикновен италиански обяд или вечеря.
Марин Тренк, който стои в мълчание, знае как е в действителност.
Той го записва в книгата си за глобализираната храна: Пицата за първи път става популярна извън Италия в САЩ чрез южноиталиански емигранти преди средата на 20-ти век.
В Германия вълната от пътувания след Втората световна война допринесе за създаването на първите пицарии. Те подхранваха грешката, че цялата италианска кухня трябва да бъде приравнена на пица.
Начинът, по който се появява името „Pizza Margherita“ (твърди се) през 19-ти век, за който намеква Фрау От, няма абсолютно нищо общо.
Най-добрите кухни в света: просто гастро-шовинизъм?
Това, което могат японците, могат само японците - например специалното нарязване на риба. Изображение: Pixabay
Изумително е, че етнологът Тренк, доказан ценител на международните хранителни култури, позволява на неспециализирания колега да се похвали с това в интервюто на ZEIT.
Дори не можете да си представите как се е получило това: съкратено ли е интервюто след това, водещо до неверни твърдения?
Това би поне частично оправдало г-жа От. Тренк вероятно е просто твърде скромен и учтив, за да продължи да го прекъсва. за жалост.
Защото романистът е доста колоритен. За тях италианското кулинарно изкуство е „класическа лоша кухня“ - умишлено изкривяване, което е исторически и кулинарно погрешно. Между другото, тази целенасочена преоценка често се представя от вегани, които искат исторически да узаконят ограничителната си диета („В Италия винаги е имало, култура на хранене, лоша кухня без месо, следователно толкова здравословна!“).
Тогава От тълкува гордостта на големите кулинарни нации като тенденция към опасни идеи:
ZEIT Campus: Какви национални различия съществуват и днес, що се отнася до храната?
Тренк: В Германия добрата храна отдавна се презира като декадентска. Единственото нещо, което се гордееше тук, беше домашното готвене. Това се промени, днес предпочитаме да се храним в световен мащаб, независимо дали пица, суши или тайландско къри.
Кристин От: В Италия, Франция или Япония е много различно. Вземете гастро-шовинизъм, който е силно изразен в Италия. Някои твърдят там, че само италианците имат вродена способност да определят идеалния състав на тестени изделия и сос. Намирам това за притеснително, защото това може да бъде и изявление срещу транскултурността, което може да се комбинира с евроскептицизъм и националистически тенденции.
Не може да стане по-лошо.
И трите посочени кухни са сред най-големите в света. Те са най-високите културни постижения, признати от ЮНЕСКО за световно наследство. Иска ли г-жа От да се забърква с ЮНЕСКО? Определено не. Следователно политическите опасения на учения по литература изглеждат абсурдни.
И отново, културната практика изглежда съвсем различно: хиляди професионалисти и амбициозни аматьори правят поклонение във Франция, Италия и Япония, за да изследват истинската кухня на тези страни. Поне малко, колкото можете по-добре, ако не сте родени в тези страни - всеки знае разликата между културата, научена от детството, и знанията втора ръка.
Концепцията за транскултурност също изглежда малко объркана. Сякаш транскултурността е някакъв политически или етичен дълг, разбира се, че не е така. В най-добрия случай това е концепция или явление, но може би просто конструкция и изобщо противоречиво.
От игнорира случващото се в момента в света: Навсякъде фермери, производители, търговци и готвачи, но преди всичко политици, здравни работници, власти, асоциации и неправителствени организации, се опитват да запазят традиционните знания за автентичните хранителни култури. Това е и идеята на обекта на ЮНЕСКО за световно наследство. Г-жа От очевидно не е приятел на това, забележително.
В кабинета на ужасите на Laberfächer
Сега, разбира се, възниква въпросът: Как професорът стигна до всичко това? Откъде черпи идеите и тези странни интерпретации?
Гугълът помага и вие не сте изненадани. От интервюто в ZEIT, но също така и от други интервюта, изявления и статии, може да се прочете теоретичната основа на От.
Той идва от кабинета на ужасите на някои трудове: структурализъм и постструктурализъм, първичната кал на психоанализата според Зигмунд Фройд, модерна социология с теорията на хабитуса на Пиер Бурдийо, плюс Жан Бодрияр, Роланд Барт и всякакви постмодерни неща, включително Лакан и Дерида, разбира се, или как един критик на клетвата написа: "Лаканкан и Деридада".
Те вече накараха учениците да се отчаяват в много напреднали литературни изследвания. В други академични дисциплини обаче те рядко играят роля, с изключение на социологията. Но не пише и лист за слава.
Във всеки случай целият кварк не се счита за научен. Това се отнася дори за почтената психоанализа на Зигмунд Фройд - „дълбоката измама“ (критик). В лицето на Фройд рейтингите все още са между "гений" и "шарлатанин" днес.
Мозъчните тръстове на От се използват почти изключително в литературни семинари за анализ на текстове, които никой не бива да разбира. И така, анализът. Не красивите текстове. Поне така го изрази немският учен Клаус Лаерман през 1986 г., когато започна да критикува клетвата в собствения си предмет, между другото в ZEIT.
Той също така назова основното зло:
„Тези автори„ могат „основно всичко: от лингвистиката до философията, психоанализата, икономиката и историята на изкуството до теологията или еврейските изследвания“.
Всестранните обирачи също оживено в естествените науки, като прословутия социолог Жан Бодрияр, който използва квантовата физика и теорията на относителността.
Но сега шнапс
Десет години след критиките на Лаерман възниква забавен скандал: през 1996 г. физик публикува безсмислена статия в списание за културология, в която имитира езика на клетвите.
Искаше да покаже, че гилдията нито знае за какво говори, нито какво чете. Статията всъщност беше публикувана като техническа статия, след което гневът беше голям. Случаят е известен като аферата Сокал.
Толкова за нереалистичните заблуди в тълкуването на романиста От и нейните изкривени възприятия. Вероятно благодарение на пресата на издателя тя е била предадена през редакциите от публикуването на вашата книга.
Например тя беше и в ТАЗ, където открито говори за целта си:
Не на последно място, моята книга е опит да се поставят под въпрос подходите на хранителната наука, които са толкова успешни днес.
Оха. Това е спортно.
Основата на нейното дело на унищожаване, нейната дебела книга, е разкъсана от важни рецензенти: „История за почти всичко“; заплетен, изкривен език, съмнителни интерпретации, странни неща, липса на опит и емпиризъм, нищо не се побира, „академичен хеви метъл и за съжаление пример за това защо пропастта между науката и обществото е дълбока“. Шпигел и FAZ я обвиниха в това.
Разбира се, ние от Quarkundso.de не си позволяваме да бъдем повлияни от злонамерени, завистливи критици. Те пишат за книгата, но ние коментирахме само едно интервю и потърсихме малко в гугъл.
Но това е достатъчно.
Затова ние безрезервно подкрепяме последното изречение на рецензента на FAZ: „Сега ни трябва шнапс“.