Бунтът в Шампанско; Effilee
Мелани Тарлант дойде на гости една вечер през януари. Тя имаше приятеля си Даниел със себе си и много бутилки от шампанското си. Първо опитахме страхотните им вина (повече за това скоро), след това направих нещо за хапване, домашна паста с месен сос, който не искам да наричам Болонезе, но който все още не беше толкова лош, сервиран с даши и имаше и няколко аншоа вътре. По някое време тя започна да говори за прадядо си Луис Адриен Тарлант, кмет на Oeuilly и непоколебим боец в шампоановата революция от 1911 г. Революция? В шампанско?
Да, казва тя, но това не е толкова известно. Във Франция хората не обичат да говорят за това. Причина да разгледаме въпроса ...
Но да се върнем първо. За да разберем защо лозарите в Шампан по-специално се бунтуват срещу производителите на пенливи вина, трябва да знаем как е възникнал този антагонизъм.
В началото имаше напълно нормален, относително северно разположен лозарски район. Не е изненадващо, че именно римляните са започнали да отглеждат вино. През 10 век Уго Капет е коронясан за крал в Реймс и установява традиция, която много монарси следват. Вината от региона играят важна роля на кралските банкети; това беше предимно яркочервен пино ноар. Със сигурност не беше лошо, но не и толкова добро, колкото легендарният тогава Пино Ноар от Бургундия.
Винарите в Шампан трябваше да се борят с климатични проблеми: Тъй като студът настъпи по-рано през зимата, ферментацията на вината често спираше преждевременно и след това започваше отново през пролетта, когато се затопли. Тогава виното започна да искри, да се пенява. Дълго време това се смяташе за недостиг и едва през 17-ти век, също поради любовта на британците към газираната напитка, това вино започва да се бутилира. По това време производството им все още е в зародиш, поради което те обичаха да експлодират. Отчитат се загуби от около двадесет и пет процента и това също не е безобидно. Наред с други неща, това доведе до легендарния Dom Pérignon, бенедиктински монах, който се застъпва за преработката изключително на Pinot Noir, тъй като беше на мнение, че по-малко от белите сортове грозде обикновено се споменава.
Забавен факт за забавен дебат на следващата дегустация: Dom Pérignon представи много важни нововъведения в производството на вино, последователната резитба, естествените методи на работа, съвместната обработка на грозде от различни места, производството на бяло вино от червен пино ноар. Но той не е измислил ферментация на бутилки, най-малко dégorgeage, не е измислил корк и не е казал: „Вкусвам звездите!“ Всички тези митове идват от сферата на маркетинга в най-широкия смисъл.
Дом Периньон правеше тихо вино. Въпреки това, някои клиенти, особено в Англия, най-важният пазар за износ, харесаха пресните, пенливи зелени вина и именно това търсене стимулираше по-нататъшното развитие на шампанското.
Складовете на Марна горят
Технологичното развитие в производството на бутилки намалява загубите, причинени от счупването на стъклото и в края на 18 век се появява модата за подобряване на шампанското чрез добавяне на захар. В началото на 19-ти век е измислена дегоргация, методът за отстраняване на депото, което неизбежно се образува във ферментирало вино в бутилка, чрез отваряне на бутилката с главата надолу и затварянето й отново след изхвърлянето на депото. По принцип това беше само раждането на шампанско, както го познаваме днес. Най-накрая се превърна в луксозен продукт.
Популярността му продължава да расте. Пазарът за износ се простираше от Ню Йорк до Москва. През 1844 г. са продадени шест милиона бутилки, през 1880 г. вече са над двадесет милиона, през 1900 г. двадесет и осем милиона. Със сигурност повод за празнуване, но както пише Анри Визетели през 1882 г. в книгата си „История на шампанското с бележки за другите пенливи вина на Франция“: „Тези, които са били най-тясно ангажирани с производството му, са имали малка или никаква причина да Радост. Нещастните фермери, от чиито петна от лозя в по-голямата си част идва (виното), бяха последните, които се възползваха от популярността му. “Тъй като за лозарството бяха необходими все повече и повече земи, цените на пшеницата се повишиха - и така за Хляб - три пъти повече, най-добрите лозя бяха твърде скъпи за местните фермери и бяха изкупени от градските елити, данъците бяха високи. Малко от тях имаха достатъчно, за да могат да се прехранват от обработването на собствената си земя, останалите се наемаха като дневни работници в плантациите и в избите на търговските къщи.
Ruinart, Mercier и други вече бяха стигнали до приказно богатство и виждаха своята задача преди всичко в популяризирането на собствената си марка и продажбите. Правейки това, те бяха изключително успешни. За да отговорят на нововъзникващото търсене, те купували гроздето от дребните фермери веднага след прибирането на реколтата. За тях си струваше по-добре, отколкото да произвеждат непопулярното червено вино, което поради появата на железницата страда все повече и повече от конкуренцията от Южна Франция. Тези, които все още разполагаха с оборудване за винификация, преси и бъчви, нека ги изтекат или ги продадат.
Лозар в Шампан около 1900г
Шампанското е не само един от първите маркови продукти, но и първото индустриално произведено вино. В производството му са участвали инженери и учени. В края на 19-ти век големите търговски къщи експлоатираха километри подземни производствени съоръжения, в които на производствената линия се извършват различните производствени стъпки, като се използват парозадвижващи кранове и ролки.
За разлика от тях, осемдесет процента от винопроизводителите притежават по-малко от половин хектар лозя. Работата е тежка, тънкият слой пръст върху кредалните скали лесно се ерозира, бечерито, събирайки земята в долния край на склоновете и отнасяйки я отново до лозето, лозите е част от ежедневието. Поради традиционния начин за възпроизвеждане на лозя чрез огъване на издънките на земята, изкопаването им и изчакването им да се вкоренят отново, растенията не са на ред, така че използването на животни или дори машини е изключено. За повечето от тях доходите не са достатъчни, те трябва да влязат в дългове, докато бизнесът с шампанско процъфтява пред очите им.
Рене Ламаре, деветнадесетгодишен винопроизводител от Дамери на юг от Реймс, насочва недоволството и основава списание през 1891 г., шампоанът Révolution. „Загубихме всичко - пише той в първото издание, - с изключение на нашата чест и репутацията на това име: шампанско! И точно това име искат да откъснат от ръцете ви сега. [...] След няколко години хората вече няма да знаят името шампанско, а само Roederer, Planckaert, Bollinger и вече няма значение от кое грозде са произведени тези вина. "
В навечерието на революцията на шампанското се събират няколко неща: търговските къщи с техните добре заредени складове позволяват на фермерите да усетят силата си и да купуват висококачествено грозде само на смешни цени. Тъй като едва ли някой има бъчви или преси за обработка на гроздето, това означава разруха за мнозина. В същото време търсенето отслабва, все повече фалшификати се продават, особено в чужбина, а руските, американските и немските шампанско могат да бъдат намерени във винените списъци на най-добрите къщи. Между другото търговските къщи спечелиха много от него, например все още вина от Шампан се изнасяха в Германия и Люксембург и само подлагаха на втората ферментация там, защото това беше много по-евтино от данъчна гледна точка. В допълнение към всичко това, сега съществува заплаха, която отдавна е затворила очите: филоксера.
Насекомото, внесено от Америка, беше започнало кампанията си за унищожаване срещу европейските лозя на юг и бавно, но сигурно мигрираше на север. Жорж Вимонт, един от местните винопроизводители, се опита да създаде комитет, който включваше предимно винопроизводители и трябваше да се занимава със защитата срещу филоксерата. Това беше отхвърлено от държавата, защото се страхуваха от революционния потенциал. Вместо това беше създаден синдикат, който включваше учени, сановници и представители на търговските къщи, но само трима лозари. Комисията първоначално направи това, което познаваме днес от изменението на климата: тя отрече проблема. Възприемчиви са само лозите, за които небрежните фермери не се грижат правилно, а филоксерата така или иначе не е засегната от северния климат.
В действителност хората се страхуваха от решението, което вече се беше доказало в южната част на Франция: присаждането на местни издънки върху американски устойчиви лози. Те тъкмо щяха да осигурят защитата на името шампанско, точно поради чуждата конкуренция. Но как трябва да се противопоставите на американското шампанско, когато лозите у дома имат американски корени?
Така че един от първите официални актове на комисията беше да се забрани присаждането. Вместо това се застъпваше това, което тогава се наричаше швейцарски метод: заливане на засегнатия парцел с химикали и след това разкъсване на лозите. След това лозето беше оставено на угар няколко години. Гастон Чандън, един от най-големите собственици на земя и съсобственици на Moët & Chandon, пое инициативата и купи първия парцел, заразен с филоксера, за да бъде обработен. Отначало изглеждаше успешно и така семейството се превърна в един от най-силните поддръжници на този метод. Малките винопроизводители, които не можеха да си позволят скъпата химическа обработка, бяха отказани до голяма степен.
Борбата срещу филоксерата избухва за първи път през 1892 г. в Дамери на всички места. Въоръжени с вили и оръдия за градушка, винарите се изправят срещу инспекторите на комисията, които са изпратени да унищожат лозите на парцел. Но те се върнаха през нощта, скъсаха лозите и унищожиха съседната градина с химикали. Лозарите бяха много ядосани, не на последно място, защото по това време беше неписан закон да не се влиза в непознати лозя след залез слънце. През следващите дни лечебните екипи в пет други села бяха принудително възпрепятствани да влязат в лозята.
Всички винари сега бяха задължени да принадлежат към синдиката и да плащат вноски, което според съвременните доклади не беше признато от седемдесет и пет процента от винарите. След редица години на насилствена конфронтация, често заради неплатени вноски, синдикатът беше разпуснат през 1896 г. и заменен от местни синдикати. Това беше изцяло по вкуса на Рене Ламаре, който бе агитирал за това в шампионата на Революцията и беше създал кооперация години по-рано.
Властите застават пред счупеното стъкло
Ламаре беше един от най-важните говорители на малките винопроизводители. Неговата реторика със сигурност е била повлияна от анархистите и социалистите от онова време, но той в никакъв случай не е бил просто класен боец, той също се е занимавал интензивно и компетентно с технически теми, не на последно място с борбата с филоксерата и, например, с предимствата на засаждането в редове. Не искам да прикривам факта, че той също е имал тенденция - за съжаление, не ограничена до времето си - да се обръща към виновните непознати, например основатели и собственици на търговски къщи от немски произход, особено тези, които също са имали предци евреи.
Сега е 1910 г., пагубна година за винопроизводителите и не е първата. През януари бурни бури донесоха безпрецедентно количество дъжд и накараха Marne да избухне. Това се повтори в края на февруари, а също и през май. През юни брашнестата мана се появи почти едновременно с градушката. През юли отново проливен дъжд, последван от брашнеста мана. На 7 август общинският съвет на Вентейл реши да се откаже от данъци тази година, предвид почти пълната загуба на реколтата. През 1910 г. в Еперне се събират сто осемдесет хектолитра вино на двеста четиридесет и седем хектара лозя, а в Шули на двеста и петдесет хектара цели шестдесет хектолитра. Мадам Хенекин, която притежава декар в Тинкур, е събрала, както се казва, достатъчно, за да изпече тарта. Подпрефектът на Вентейл пише: „Има голяма мизерия. В някои области две от три от земите са ипотекирани. "
Междувременно бизнесът с шампанско процъфтява. Закон, предназначен да ограничи измамите, се проваля. Търговските къщи твърдят, че е трудно да им се забрани да търгуват с вина, различни от шампанско, а задължителните мерки - отделни складови помещения например - които биха могли да предотвратят фалшифицирането, все още не са закон. И така се случи чудото, че нямаше реколта, а повече от достатъчно бутилки шампанско за износ.
Бавно, но сигурно гневът кипна. Хиляди винопроизводители се бяха събрали в Еперне през октомври и демонстрираха мирно, но през декември 1910 г. разгневена тълпа изби шофьор на камион в Hautvillers и изля на улицата две хиляди и четиристотин литра вино от съмнителен източник. На 17 януари 1911 г. новините обикалят, че три хиляди бутилки вино от юг се доставят в Къщата на Перие. За кратко време над три хиляди лозари се събират в Дамери. Червеният флаг е издигнат на пазарния площад, след което лозарите се преместват в Кумиер, където опустошават избите и производствените съоръжения. Петнадесет хиляди бутилки шампанско са разбити. Никой не се наранява.
Военните се намесват в Еперне
Подобни кампании ще продължат през следващите няколко седмици. Призовават се военни, но бързо се появяват сцени на братство между войници и лозари. Това е от голямо притеснение за властите.
През февруари Народното събрание реши, че името шампанско сега трябва да бъде запазено изключително за винопроизводители и договарящи се от Marne. Отначало това звучи добре, но за много от участващите не е това, на което се надяваха. По-специално, винопроизводителите от Aube, районът, в който се намира Троа, старата столица на Шампан, са изключени. Те получават подкрепа от сдружение на дребни търговци, които биха загубили своята бизнес база, ако регламентът доведе до това. Така че въстанията продължават, като само се изместват по-на юг. Централното правителство е претоварено от решаването на проблема, дори когато разполагането на четиридесет хиляди войници в региона не е наистина възможно да се осигури мир. Освен това лозята се опустошават, мазетата се ограбват и хектолитри вино се изсипват. Революцията на шампеноаз приключи едва с Втората световна война.
Когато войските на Райхсвера напредват към Марна в края на лятото на 1914 г., преговорите между лозарите, търговските къщи и държавата все още продължават. В резултат регионът се превръща в основен театър на войната - и е силно опустошен. В мирния договор от 1919 г. на Версай на германците е забранено да използват чужди обозначения в раздела за шампанското. Това е първата стъпка към защитата, която винопроизводителите искат.
И още един проблем беше решен по време на реконструкцията: Никой не искаше да презасажда уязвимите френски лози, методът на присаждане върху американски коренови запаси и засаждане на редове са стандартни за Шампан оттогава.
Днес шампанското е наименование за произход, защитено от ЕС и е разрешено да се произвежда само в шампанско от грозде от шампанско; Районът включва и южните райони на Aube и е въведена система за класификация, за да се определят цените на гроздето и да се защитят лозарите от преобладаващата сила на търговските къщи.
Когато се завърна от войната, Луис Адриен Тарлант потърси независимост и беше един от първите винопроизводители, който сам започна да прави шампанско, шампанско на винопроизводителя. Днес има немалко от тях и те представляват по-вълнуващата част от Шампанското - без да искат да се приближават твърде близо до големите къщи.
Източници: Когато Шампанското стана френско, виното и създаването на национална идентичност, Koleen M. Guy, John Hopkins University Press, 2003 Folklore de Champagne # 75, Société des Amateurs de Folklore et Arts Champenois, 1981, Wikipedia