Бондорфско облекло като отражение на обществото Нов формат на събитието с ревю в
Вече можете да публикувате статии във вашия Списък за четене запазвайте и четете, когато пожелаете.
Статията е запазена в списъка за четене.
Статията беше запазена в списъка за четене.
Ревю в замъка Бондорф - какво общо има това с културата? Ами - политическото и социалното развитие се отразява в модата. С него се занимават и поети и философи. В нов формат на събитието в Schloss Bonndorf, областният съветник по култура Сузана Хайм премести фокуса от научните знания върху съвременната мода за хората днес и сега.
Презентацията
Модата е част от нашата култура от векове, въпреки че много хора смятат модата за повърхностна и без значение. Барбара Винкен гледа назад към времето на Френската революция. Дотогава модата ясно беше разделяла трибуните. Беше запазено само за благородството да се украсява, да се показва на показ. Но дори в рамките на благородството имаше ясни правила докъде може да стигне съответният клас.
По-специално мъжете се опъваха с перуки, напудрени и парфюмирани като пауни в рокля, за да показват агресивно пари, сила и влияние. Жените бяха облечени в обширни триизмерни дрехи като „бойни кораби“. „Мария Антоанета и Луи XVI. изглеждаше блестящ в благородни одежди с много сребро и диаманти, показващ блясъка на божественото излъчване. Те олицетворяват красивата неизменност на космическия ред “, обяснява литературоведът.
Само постепенно жените напредват към „по-красивия секс“, докато в същото време мъжете се обличат по-автентично, по-трезво и по-дискретно. Единственото бижу остана вратовръзката, която замени бляскавите жилетки като последните останки от някога модни костюми.
От този момент нататък доминираха черно, антрацитово и тъмно синьо; шарките бяха табу. „Истинският мъж прогонва всички красиви изяви“ се превърна в мотото. Винкен описва костюма и по-късно функционалното облекло като „антимодни“.
По-късно Коко Шанел прехвърля стила на мъжкото облекло в женския гардероб. Това беше станало двуизмерно при свалянето на корсета, което обаче означаваше, че тялото трябва да се приведе във форма със спорт, гимнастика и диета.
Докато мъжете в буржоазната епоха не парадират с телата си, жените биха направили точно това, като показаха задните си части и краката си. Шанел също вкара в игра „малката черна рокля“. С навлизането на жените на пазара на труда свободата и равенството също се отразяват в модата.
От друга страна, заможните мъже биха се украсили с луксозно облечената жена до себе си. Високите токчета биха показали, че „жената“ няма нужда да работи. В резултат на това модата се променя все по-бързо и по-бързо. Модните дизайнери биха превърнали жените в ходещи модни кукли. И обратно, това се превърна в средство за освобождение. Жените биха могли да изпълняват мода като кукла.
Модните демонстрации показват компулсии на джендър корсета, но има и много хумор. Най-добрият пример за това е роклята на омара на Елза Скиапарели. „Модата отразява, конструира и деконструира ролята на пола. Това е загадъчна и просветляваща среда ”, завършва своите научни бележки Барбара Винкен.
Панелната дискусия
„Дрес кодът вече изчезна на заден план. Навиците на обличане са се променили, хората прекарват по-малко време навън “, описва Барбара Винкен статуквото на модното съзнание в отговор на въпросите на Сузана Хайм.
В днешно време има почти само граничен пункт за спускане, облеклото е предимно „унисекс“, сведено до „основи“. В същото време успешната рокля сама по себе си може да бъде пресичане на граници, ако например латексът се комбинира с дантела, фетишът се конотира с ръчна работа.
Това, че добрите дрехи са признак на учтивост и уважение е в миналото. „Вече не се отнасяте добре към вида на облеклото, което носите, а изразявате: имам по-добри неща да правя, отколкото да се занимавам с дрехите.“ Винкен потвърждава, че френските, италианските и испанските политици имат много повече смелост в модата от своите колеги от Германия.
За тях думата от тяхно име взема Rita Schwarzelьhr-Sutter. Тя не искаше да се свежда до мода, наскоро се разстрои, че на важна среща нейният червен гащеризон доминира в заглавието, вместо върху съдържанието на разговора, държавният секретар даде да се разбере.
На международни срещи понякога се случваше мъжете около тях да бъдат забелязани за първи път. „В такъв случай трябва да изразя с дрехите си: аз съм шефът!“ Във връзка с митниците на канцлера, тя казва: „Важно е да бъдете забелязани за това, което правите. С мъжете никой не говори за това как са облечени. "
Парламентаристът от Лоринген разкрива на публиката, че предпочита ясни линии и обича цветове, но не и извивки или цветни шарки. В командировки тя винаги има нещо черно в багажа си. Тя описва гащеризоните като „малки резервоари“. Устойчивостта също е важна за нея, когато става въпрос за мода, вместо „бивш и хоп“. „По отношение на запазването на ресурсите и опазването на климата, човек трябва да носи дрехи повече от един сезон и да не купува тениски, които се изхвърлят, след като се носят веднъж“, обяснява тя.
Ревюто
Единадесет жени и трима мъже от региона използваха възможността да покажат в кои дрехи се чувстват най-удобно. Кардиологът от Швейцария например, който обича цветни и странни неща в свободното си време, защото ежедневната й работа е бяла. Или служителката в областния офис, която би искала да бъде облечена „подходящо за бизнес“, докато учителят в гимназията предпочита елегантен стил и крещящи цветове по италиански.
Майката на пет деца използва розово червило и избира същия цвят за блейзъра си, докато Фреди от Швейцария сляпо се доверява на своя моден съветник: „Тя знае по-добре какво има в килера ми от мен.“ Той се интересува от мода от две години и той продължава сега изключен като ракета.
На живо във всички стаи
Червен „моден подиум“ води през трите зали, а панелната дискусия и лекция се излъчват на живо в съседните изложбени зали. По този начин има място за 60 посетители вместо позволените 35 - с жени, особено когато става въпрос за тази тема, в абсолютно мнозинство. Между другото, културният офис е в тенденция с това събитие. Защото след няколко дни Барбара Винкен ще обсъжда публично същата тема с директора на френските държавни музеи Крис Деркон в Париж.