1950 г., години на глад - Освобождение
Стивън Л. Каплан е професор по европейска история в университета Корнел (Ню Йорк) и в университета във Версай Сен Куентин. Той беше първият, който направи хляба обект на общата история.
Тази драма на проклетия хляб е свързана с манията по белия хляб. Откъде идва тази мания ?
От Средновековието бялото разграничава консумацията на елита от консумацията на мнозинството. Белината на хляба винаги е маркер за социално издигане - или отмъщение - или маркер за демократизация. Историята на Франция за пръв път видя завладяването на пшеницата над другите зърнени култури. През 18 век само жителите на града, малцинство, ядат пшеничен хляб. Останалите имаха право на ръж, меслин (смес от ръж и пшеница), ечемик, овес, елда или кестен. След това беше необходимо да се извлече от него брашно, което не беше твърде затъмнено от люспите на зърното. През 1793 г. революционерите, в желанието си да изградят егалитарно общество, искаха да наложат един и същ хляб на всички. Тъй като нямаше достатъчно бял хляб, те се опитаха да наложат „Хляб за равенство“, хляб, пълнен с трици, мръсен, който всички отхвърляха, включително и без кюлотите. Както винаги във Франция, щастието и благополучието бяха свързани с белия хляб. Същото през 1945 г .: в края на войната, след като са яли „хляб пух“, груб хляб, в който се е намирало бобено брашно или дори дървени стърготини, хората са искали добър хляб, бял хляб. Черният хляб винаги е олицетворявал лошо управление и лош късмет.
Казвате, че през 1945 г. храненето на населението е било предизвикателство.
До 1945 г. германците отклоняват част от реколтата, логично е Франция да страда. Но следвоенните години остават години на недостиг. В развиващите се страни говорим за мизерия, когато хората харчат повече от 50% от доходите си за храна. През 1950 г. случаят е такъв за много французи. Когато се натъкнах на аферата Пон Сен Еспри, бях обезумял: в началото на Тридесетте славни години, модернизацията на Франция, видяхме завръщане на средновековните репресирани, с хляб, носещ смърт. Изведнъж погледнах на този период по различен начин. Les Trente Glorieuses, нямам нищо против, но това е Франция, в която сме бедни, където едва започваме да имаме трактори, където половината от населението няма закрити тоалетни и където половината от къщите бретонски жени имат мръсен под.
Когато историците казват, че след Освобождението основният приоритет е била реконструкцията, аз казвам не: първо трябваше да зареждаме с гориво. В продължение на години милиони хора ядат основно хляб и супа. До 1953 г. хлябът е в основата на популярната диета и до 1955 г. ние почти сме в логиката на Ancien Régime. Някои колеги са шокирани, когато говоря за глад, но гладът не е нищо повече от продължителни високи цени или настъпването на глад. Имаше продължителна скъпота и много голям недостиг. През 1951 г., по време на аферата "болка моудит", Франция беше две: едната имаше излишък в производството на пшеница, другата имаше дефицит. Състои се от 20 департамента, които внасят зърно от останалата част на Франция, които получават брашно, съдържащо повече насекоми, опашки от плъхове и лоши зърна, които имат по-тъмен хляб и които се хранят по-зле: ние наистина не сме в републиканската логика на териториално равенство.