Завръщане от Индия - кремации в Бенарес от Hazukashi Medium
Хазукаши
10 декември 2018 г. 18 минути четене
Ръководството на Lonely Planet за Северна Индия трезво представя Бенарес като „истински калейдоскоп на човешкото състояние“ ... А, това със сигурност е адски калейдоскоп ... Ще видя цветове и звезди ...
Излизайки от гара Варанаси-Кант, ние сме посрещнати от тълпата, тъй като в Делхи това е джунглата, но бързо намираме водача, който трябва да ни отведе до нашия хотел, „Къща за гости Бахдра Кали”. Спокоен човечец, който идва към нас с ръце в джобовете. Всички индийци имат един и същ вид, който аз също възприех: риза, прибрана в леки панталони, мокасини. След бърза размяна на любезности, потеглихме.
Нощта е гъста и изпълнена с шум. Вървим в един файл, зад водача. Навсякъде улицата предизвиква жив хаос: светлини навсякъде, пъстър прилив на търговци, бездомници, минувачи, крави, рикши с обратен удар, впрегнати дромади, реставрирани коли, слон, покрит с картини, кози ...
Усещането е като кадър за видеоигри, в сцена от Call of Duty ... Пристъпвам зад NPC, който тласка историята напред, и сценаристите се развиват пред очите ни. Блъскани сме, тясно избягвани от скутери, цигателно болезнени между хората и нещата, алпагирани от различни търговци, просяци всички в банди и пънове ... Почти изгубих Леонардо в тълпа, хващам го за яката, опитвам се да не загубя водачът с очите ви, който потъва в човешката маса като в макис, невъзмутим.
Излизаме от главния път, за да влезем в лабиринт от мънички и мътни алеи, осеяни със стълби, врати, тъмни вдлъбнатини ... Както в кошмар, извитата архитектура се променя и смесва, колебайки се между колониалния стил, изяден от лианите, Касбата на Алжир и обстановка на Хиляда и една нощ. Телепортирали сме се преди 400 години, шумът от трафика не е нищо повече от смътна глъчка в далечината, едва ли е останала електрическа светлина. Фенерчето на моя телефон, само следа от технология, изглежда анахронично.
В сумрака избягваме изгладнела крава, легнала в средата на проход, едва широк от нея, и се озоваваме в тупик. На заден план, осветена с червени светлини, стена, украсена със стенопис, представящ Кали Разрушителката, кървава, с изваден език, заобиколена от отсечени глави, подписва входа на нашия хотел, точно вдясно от картината ... Хубав комитет на У дома.
Вътре обичайният шкаф за обувки (единият ви сваля обувките навсякъде в Индия) малка зала, два стола, билетна каса, вентилатор на тавана и постелка на пода, на която лежи един от управителите. Той чете Times of India. Поздравява ни, изправя се болезнено и ни подава огромен гримуар, регистъра, в който трябва да се регистрираме, докато събуваме обувките си. С химикалка пишем на малка линия, имена, раждане, адрес, номера на паспорти, дати на визи, кръвната група просто липсва ... Така или иначе писанията ни са нечетливи ...
Той ни води до стаите ни. Хотелът е мръсен, потен и пълен с комари, но след влака е облекчение да имате истинско легло и чисти чаршафи. Излизаме на покрива, където ни сервират чай. Седнали на вечни фотьойли, ние пушим цигара, докато съзерцаваме магическата гледка: това е пейзаж на Принц на Персия, искаме да прескачаме от покрив на покрив, да тичаме по коридорите, балконите и колонадите, за да изследваме града. В краката ни Ганг се простира, блестящ, загадъчен, очарователен. В далечината стар храм потъва в него, като кулата в Пиза, и придава на пейзажа аспект на потънала руина. Смяната на обстановката е тотална, имаме усещането, че сме погълнати от нощта и влизаме в кратка история от Ръдиард Киплинг. Лео е много развълнуван да диша въздуха на този град и предлага да отидем на нощно пътешествие по гатите, кейовете под формата на стъпала, които осигуряват достъп до свещената река.
Аз съм средно горещ. Този малък поглед ми беше достатъчен и аз само мечтая за легло след 24 часа в индийския влак. Позволявам да бъда бегло убеден и се връщаме на рецепцията, за да уведомим икономът. Последният ни гледа със стреснат въздух, обяснява, че няма какво да правим навън през нощта, че всичко е затворено, че е опасно. Лео, разочарован, абдикира. Качвам се, за да се измия от студен душ, разположен директно в турска тоалетна, за да спестя място и време, предполагам, преди да се срутя върху чаршафите, които излъчват неясна миризма на плесен.
На следващия ден, 7:55 ч., Слизаме. Икономът ни поздравява с днешния Times of India, поставя първа страница пред нас. То гласи: „Варанаси: двама французи изчезнаха снощи” ... Той носи сериозен въздух. "Виждате ли, сър, нямате работа да правите през нощта ..." Лео най-накрая изглежда убеден в своята сдържаност, искам кафе.
На улицата намираме хостел с раници, предлагащ храна, настаняваме се и пред един чай и купа циментирани мюсли хвърлям поглед навън: 8:10, 30 градуса и вече бъркотията. Малката уличка е пълна, обсипана с кравешки тор, тя звучи, крещи, стене. Това е град, където махмурлукът трябва да се избягва.
След като храната ни бъде погълната, ние изследваме лабиринта от алеи, насочваме гатите. Пренаселено е, усещането за тълпа и задушаване е невъзможно да се опише. Единствените открити пространства се дължат на велосипедни рикши, които слаломират болезнено, или на лежащи крави, които индианците внимателно избягват. Ботушите ми са покрити с тор, а общата миризма витае между блато, кошара и куркума. В крайна сметка свикваме с този трескав човешки прилив, с това, че сме увлечени от този постоянен и пъстър поток от търговци, животни или инвалиди. Както в случай на гореща вълна, важно е да не се биете. Намазан със слънцезащитен крем, капех и потта ми се смесва с тази на хилядите местни жители на квадратен метър, които ме заобикалят.
Навсякъде има крави. Бенарес, един от седемте свещени градове на индуизма, е идеалното убежище за тези благословени животни, доставчици на мляко и следователно на живот. В Индия, ако не смилате лактоза или подправки, вие сте мъртви. Цялата храна е покрита със сметана и къри. Гастрономията на север от страната е нормандската кухня, която боли много.
Лео ми обяснява, че целият град се върти около бизнеса със смъртта: изтичането в Бенарес ви позволява да напуснете цикъла на прераждането, да достигнете мокша, освобождение. Следователно умиращи и осакатени пристигат от целия субконтинент, за да издишат последния си дъх, продавачите на кедрово дърво, използвани за създаване на погребални клади, са организирани в истински гилдии, а атмосферата излъчва средновековна мистична лудост и мърша.
Срещаме момчета в бяло, маскирани, хвърлящи вар по стените и пода, понякога пръскащи спящ селянин. Осмелявам се да ги попитам причината за тази необичайна практика и ми се отказва трезво: „Холера, сър.“ Това е като смъртта във Венеция, по време на епидемията от чума ... Добре. Както и да е, хигиенично казано, отдавна го оставих.
Не отнема много време да се сприятелим. Няколко типа ни се представят последователно, разказват своите истории, задават ни въпроси, след което предлагат да ни разведат за няколко рупии. Изпращаме ги на разходка, те не настояват, просто изглеждат малко разочаровани, всички оцветени в местен фатализъм. Предпочитаме да се оправяме сами, а Лео познава района. Кацаме пред джайнски храм, който ме привлича с някаква специфична индуистка форма на мандир и покрита с много подробни барелефи, и решаваме да влезем в него.