Велосипедна обиколка От Гданск до Рига Велосипедна обиколка по Балтийско море
От Гданск до Рига: обиколка с велосипед по Балтийско море
Всъщност не се страхувам от мъжете. Но се страхувам от Франк и Хартмут. На възраст над 70 години двамата изглеждат доста безобидни, но се разкриват по време на нашия кръг от запознанства в хотел Гданск. Двамата хоби велосипедисти небрежно разказват къде по света вече са били на турне: Уганда, Сенегал, Южна Африка (Франк от Берлин), Северен Кейп, през Алпите и през нощта от Долна Саксония до Берлин (Хартмут от Золтау). Какво всъщност влязох тук? Опитът ми с обиколка с велосипед е по-местен, състоянието ми е умерено. Както и да е, доверявам се на обещанието на екскурзовода Петър да води всички от групата на единадесетте от Гданск до Рига в добро настроение. И електронното колело, което избрах.
През деня започна толкова спокойно. С приятелката ми Сабине се разхождахме из Гданск. Сега, през лятото, е топло. Слънцето грее и Гданск, както градът се нарича на полски, е изпълнен с щастливи хора. Празнично шествие се сгуши над кея, мек сладолед в едната ръка, съпруг, приятел или дете в другата. В баровете на Мотлава се чува бръмчене, кораби, които пътуват по водата и отиват до плажовете на Балтийско море. Младите хора празнуват партита на яхти. Разхождаме се покрай патрициански къщи, които стоят една до друга в Ланггасе като кандидати за награда за красота. Портите водят към калдъръмени улички, до малки магазини втора ръка, до кафенета с домашно приготвени сладкиши. Единият магазин за кехлибар е претъпкан до другия във Фрауенгасе.
Музика може да се чуе навсякъде в стария ханзейски град, звуци на цигулка и арфа, бас на електрическа китара. Те са ученици, които печелят няколко злоти самостоятелно или като мини група и ни вдъхват настроение - хубаво начало на голямото ни пътуване.
Кучетата крякат, когато тръгваме на следващата сутрин. Ще караме около 550 километра за дванадесет дни през четири държави: Полша, руския ексклав Калининград, Литва и Латвия.
Щом оставим Данциг зад себе си, потъвам в пейзажа. Наоколо има ливади с макове, които се люлеят от вятъра и житни полета, докъдето стига окото. Преминаваме покрай гнездата на щъркели, където потомството с гладни клюнове чака родителите си. През села, където времето сякаш не минава. Дантелени завеси висят зад дървени капаци, по стените на сивите къщи цъфтят холихоци.
Повечето покриви са криви и криви. В градините растат зеле и моркови, краставици, магданоз. Тези, които са спечелили пари, украсяват гаражния си път с павета, а предната градина с морава и иглолистни дървета. Пътеките ни понякога са чакълести и маголни склонове, понякога стари цистерни, включително безброй дупки. „Здравей, Германия“, призовава мъж с гол торс над оградата и размахва, докато не изчезнахме в малко дърво.
Страхът ми, че Франк и Хартмут могат да определят темпо, което да ме принуди да ахна, се оказва неоснователен през първите няколко дни. Но напротив. Франк разговаря за живота си и близките си толкова забавно, че забравям всички усилия. Хартмут никога не бърза напред и ми дава съвети как мога да запазя силите си по време на шофиране. Останалите колеги колоездачи, две двойки от Северна и Южна Германия, брат и сестра от Хамбург и самотна жена от Рейнланд, са отборни играчи и се адаптират към груповия ритъм. Ако някой се притеснява тук, това е моят мотор, моята „Газела“, както се нарича на черната си рамка. Когато има попътен вятър, този електромотор обича да спира да ме бута и да ме оставя да ритам краката си.
Арним, нашият втори екскурзовод, гарантира, че всички остават в добро настроение. Прави най-добрите пикници между Урал и Померанския залив и ни разказва анекдоти и истории. Подобно на Нида (Nidden), добре познатият морски курорт на Куршънската коса със своя подобен на Сахара дюнен пейзаж, където посещаваме лятната къща на Томас Ман. Това е дървена къща с мечтана гледка към лагуната. В малка стая под сламения покрив носителят на Нобелова награда пише на „Джоузеф и братята му“. Той и семейството му бяха тук само три пъти в началото на 30-те години, преди да емигрира в Швейцария. Тогава къщата попада в ръцете на Херман Гьоринг.
Германската история ни придружава почти навсякъде по време на турнето ни в четири държави. Караме по стария императорски път от Елблонг (Елбинг) до лятната резиденция на последния германски император близо до Кадини (Кадинен), скромно имение с малък парк, който не може да бъде посетен. Изследваме Фромборк (Фрауенбург), град с катедрала в скандинавска тухлена готика. Гробът на Николай Коперник лежи до колона, златна Мадона се усмихва на посетителите като кралица. Изкачваме се на камбанарията и сме възнаградени с гледка към Свежата лагуна. Трябва да мисля за хилядите бежанци от германските източни региони, които замръзнаха до смърт в леда в края на Втората световна война или които загинаха в градушка от бомби от руската армия.
Ние не сме носталгирани туристи. Никой от нас не търси следи от семейството си тук. Но докато шофираме през бившата Източна Прусия, по тези дълги алеи, които ни защитават от слънцето със зелените си ръце, пълни с дъбови листа, небето над нас, синьо и високо, както никъде по света, мога по-добре да се справя с болката на разселените разбирам.
В книгата си „Картини, които бавно избледняват“ пише Марион графиня Дьонхоф, която е израснала в имение в Източна Прусия и е загубила всичко: „Не мога да си представя, че най-високата степен на любов към дома е документирана от омраза се бори срещу онези, които са го притежавали и клевети онези, които се съгласяват на помирение. " Когато мисли за Източна Прусия, тя е сигурна, че тя е също толкова несравнимо красива, както е била, когато е била нейният дом. "Може би това е най-високата степен на любов: да обичаш, без да притежаваш."
Калининград е доста грозен. Високите бетонни сгради от съветската епоха малко или много се рушат. И там, където стоеше старият замък Кьонигсберг, една къща с духове, "Dom Sowjetow", излиза в сивото небе. Градската администрация трябваше да се настани тук през 70-те години, но комплексът заплашваше да се срути по време на строителната фаза. Руското правителство обеща преди години да възстанови замъка, чуваме от Тамара, нашата спътница в руския ексклав. "Тук се чувстваме добре", казва бившият инженер, "не можем да се оплакваме. В останалата част на Русия има толкова повече тъга и бедност."
В Калининград няма недостиг на храна. Пъпеши, домати и череши са натрупани високо в супермаркет "Виктория". Кренвирши и прясно заклани пилета са на плота за месо. Хлябът излиза от фурната ароматен. Моята количка завършва с шапка за сауна за мъже с червена съветска звезда и книга с клюки: Путин, „най-красивият младоженец в Русия“, се усмихва на корицата.
Щастливи сме да напуснем Калининград. Очакваме с нетърпение близкото Балтийско море, което се търкаля на високи вълни по дълги пясъчни плажове, и малкия град Клайпеда (Мемел) в Литва. Последните слънчеви лъчи ни придружават на ферибота, който ни отвежда до пристанищния град.
Студентите седят пред старите магазини на река Дейн, смеят се, минават покрай фонтана Енхен-фон-Тарау на Театърплац и из алеите на стария град, облицовани с фахверкови къщи. Във Friedrichspassage няма повече място в баровете след 19:00, гостите седят лакът до лакът, докато на масите е обилна храна: кнедли с гъби, картофени кнедли с пълнеж от месо. В допълнение, прясно подслушван Svyturys, бира от една от най-старите пивоварни в града.
Но по-скоро тихите моменти правят това турне толкова уникално. Когато седим някъде сред природата с червени глави и протегнем крака, на поляна, осеяна със синьото на метлиците, розовото на дивия сладък грах. На езера, където тръстиките тихо шумолят и фазан пърха извън покрива.
Когато се отвори селска църква и ние коленичим пред олтара, украсен с любов с изображения на светци и свещи. Когато се търкаляме през горите, където шофьор стои на поляни, за да направи малък бизнес с капучино за велосипедисти и туристи. Когато се изкачваме на „Хълма на кръстовете“, национално светилище в католическа Литва. Хълм с безброй разпятия, гъсталак от дърво и желязо, от пластмаса и джанти, окачени навсякъде с броеници и хартиени цветя. Всеки ходатайство, пожелание, благодарност, извинение. Булдозерите търкаляха всичко под съветската окупация. Няколко нощи по-късно първите кръстове се издигнаха отново.
Рига празнува. Живота. Лятото. Баровете и кръчмите имат отворени прозорци, отеква музика, поп и джаз, фолк и блус. Тръгваме към Livenplatz, на който са разположени големи шатри като в бирена градина. В една рокабилна група свири бързите си ритми, халбите с бира се плъзгат по дървената маса в нашата посока. Една глътка и Сабин грабва смеещия се Франк, те метят по дансинга в Discofox. Всъщност искахме да продължим напред, към извитите къщи в стил Ар нуво. Но сега просто превключваме надолу и оставаме. Пляскайте и скачайте и празнувайте с нас.
Добре е да се знае
Обиколката с екскурзовод се предлага от специалиста по велосипедни обиколки "Die Landpartie" (тел. 04 41/570 68 30, www.dielandpartie.de) в сътрудничество с ADFC. Това е част от необикновено турне от Хамбург до Санкт Петербург: 1. Секция: Хамбург - Гданск 2. Секция: Гданск - Рига 3. Секция: Рига - Санкт Петербург
Секциите могат да бъдат резервирани и индивидуално. Настаняванията са предимно прости, багажът се транспортира, ескорт автобус събира уморени велосипедисти.
Ежедневни етапи: между 33 и 75 километра.