Пустиня в Египет Отвъд нашето време
Отвъд нашето време
Вие не живеете в пустинята, а я прекосявате, е името на бедуин. Само оазисите го надделяват: тези изключителни места за задържане, които излъчват свещено очарование още от най-ранните човешки дни. Градините, в които водата винаги тече, вече се споменават в арабските описания на рая - за да ги намерите, е необходима известна жажда за приключения. Оазисите никога не са били точно зад ъгъла.
За Siwa, най-отдалечената от верига оазиси дълбоко в западната част на египетската Сахара, това важи и до днес. Камиланските каравани отнемаха 19 дни, за да изминат най-краткия път през пустинята от Кайро. Днес пътуването до друг свят все още отнема осем часа. От Кайро почти винаги караме право напред, като се обръщаме веднъж след пет часа и отново след три часа. Тогава пейзажът внезапно се променя. Сякаш сценичен дизайнер е сменил тапета пред прозореца на колата, пуста пустинна пустиня отстъпва място на оранжево-червен спектакъл от изсечени от вятъра скални плата. Първото подножие на Голямото пясъчно море на Сахара, което се простира от тук до далеч в Судан. И тогава, сякаш потънали в пейзажа от мрачен художник, изведнъж пищно зелено: маслинови дървета, финикови палми, къщи високо и натоварени, свидетелстват за подземното богатство. Тук има вода, много вода.
Границата с Либия е само на 70 километра от Сива. До края на 20-ти век сивитата се противопоставят на граждани на Египет.Първият асфалтиран сухопътен път в този отдалечен ъгъл, който е обитаван повече от 10 000 години, е построен през 1980-те. Уединение, което днес се оказва изключително полезно.
На пътя виждаме първите къщи от Кершаф, местната смес от глина, слама и сол, смесена по стара рецепта до траен естествен цимент. Още няколко километра над чакъл, минаха магарешки каруци с мъжа отпред и съпругата, забулена в ярко бродирана роба отзад, овощни градини и маслинови градини, след което той лежи пред нас в светлината на следобеда: Адре Амелал, бялата планина, на която е кръстен най-необичайният хотел в Египет. При което хотелът звучи ежедневно за това, което ни очаква.
През следващите шест дни няма да завъртим ключ, да докосваме пари или да включваме светлини. Вечерта ще проследим блясъка на факли, които осветяват пътя към ежедневно променящата се сцена за вечерята от три ястия. Също така ще вечеряме, ще се къпем и ще си лягаме на светлина на свещи, защото "Adrère Amellal" се отдава на смел лукс: в целия комплекс няма електричество.
Съзнателен ангажимент към простотата, към бедуинското изкуство да живееш. Климатик? Защо, ако можете да подравните прозорците така, че да хващат северния вятър. Телефон, телевизия, интернет? Защо гостите идват тук, за да изпаднат от времето.
В подножието на тази планина той започна нов живот, казва Мунир Неаталала, човекът, който е създал и реализирал природосъобразния рай на ръба на Сахара. През 1996 г. инженерът и консултант по мениджмънт от Кайро дойде за първи път в Сива - и веднага се влюби в парчето земя между планината и соленото езеро. Той купи земята от няколко десетки семейства и с тяхна помощ построи 34 къщи в традиционния стил на Сива от изключително местни материали, ансамбъл като старо берберско село.
Слънцето в пустинята на Египет дава фестивал
Коктейлен час. Гостите се разхождат от всеки ъгъл, следват пътя на факлите, сядат до огъня или вътре в бара, осветен от стотици свещи. Над шотландско уиски и местно произведени маслини опознаваме Сузи и Джереми от Швейцария, те са като нас току-що пристигна, страстен гмуркач всъщност, но изпратен в пустинята от отит на средното ухо за тази ваканция. И срещаме Самир и Лейла от Ливан, които са там от няколко дни и вече са напълно пияни в пустинята. „Утре трябва да отидеш с Абдала - казва Лейла, - той е ключът към пустинята, той те води със сърцето си“.
След няколко питиета полезен призрак в бяло означава да го последва. Отново следваме факлите, нагоре по стълба, около два ъгъла, през тесен коридор - след това заставаме в кръгла стая с четири празнично подредени маси. Пред нас сребърни прибори и канделябри, над нас: звездите и планината на масата, блестящи на лунна светлина, вечеряме на открито като в приказен замък, отворен до върха. Три ястия със салата и зеленчуци от вътрешната биологична градина, задушено агнешко месо, суфле от фурми, само виното идва от далеч, от Европа, свят, който след два часа в Сива вече се чувстваме толкова отстранени, колкото обикновено с много късмет през втората седмица на ваканция. Нощта витае над нас толкова тихо, че мисля, че мога да чуя звездите. "Макс", казвам на спътника си, "това място е опасно. Вече омагьосано след два часа, как би трябвало да се върнем в Кайро?"
Нашият свят не съществува тук
Siwa, самото място на другия бряг на соленото езеро, към което потеглихме сутринта след нар, кисело мляко, крепчета, топъл хляб и домашно конфитюр от маслини, все още не е изцяло нашият свят. Все още има boab, съобщителят на новините в селото, който информира за дата и цени на маслините, обявява раждания и смъртни случаи, съобщава за изгубени животни и призовава за молитва по време на постния месец Рамадан. Всеки може да поиска от Boab, живия местен вестник, да им обяви нещо в селото и селото ги плаща с фурми и маслини. Омъжените жени все още окачват своя тарфотет, ярко бродиран памучен халат над стълба на портата, когато работят в градината - сигнал, че само техният съпруг има право да влиза. Все още се говори повече от сиви, отколкото арабски, берберски диалект, подобен на този на берберите в Мароко, Либия и Алжир, откъдето се твърди, че първоначално произхождат жителите на Сива.
На хълма, където се намира известният оракул на Амон, се казва, че Александър Велики е бил потвърден през 331 г. пр. Н. Е. Не по-малко от божествения произход и световното господство е било пророкувано. Някъде навън в пустинята цяла персийска армия някога е изчезнала безследно. А в селото жените казват, че навремето е трябвало да изминат дълъг път, за да се измият, за да не замърсяват кладенците. Вместо да използват сапун, който не е съществувал, те са се измили с кал, което е страхотна работа. Днес има перални машини, също тук, в Сива. И между все още широко разпространените магарешки каруци, все повече мотоциклети, произведени в Китай, се носят наоколо.
Трудности за жените
Колкото и рай да изглежда на пътешественика Сива, животът тук е бил труден за жените. Но най-големите промени в Siwa са за тях. Това е работилницата на нашия хотел, "Adrère Amellal", където млади жени бродират скъпоценни тъкани и спално бельо - малка революция за консервативното берберско село, където жените традиционно работят само у дома и са се оженили преди няколко години на десет или дванадесет години . Mounir Neamatalla нарича опит, чрез прибягване до традицията - много стари занаяти бяха почти забравени в Siwa - "предпазлива промяна" - да отвори нови пътища за местните жени, без да се възприема като натрапници.
Разбира се, момичетата все още трябва да напуснат работата си веднага щом семейството им ги предаде. Все още на жените не е позволено да говорят с никой мъж на улицата, освен с техния собствен, така че мъжът трябва да направи всички пазарувания. Но когато Мариам, едно от момичетата от работилницата, ни казва, че майка й се е омъжила, когато е била на дванадесет години и никога не е изкарвала собствени пари и че сега е над 20 и все още е самотна и че родителите й не бързат да се женят за нея Тъй като тя носи пари у дома, това е тихо, но чуто пророчество за промяна.
Подобно на новия банкомат в Сива, единственият в радиус от повече от 300 километра. А около единствения голям площад в Сива, многото нови ресторанти и готварски магазини, където туристите могат да опитат местни ястия за много малко пари, като Elhoogy, смес от фурми, яйца и масло, сервирани за закуска, или Mahshy, с Гроздови листа, пълнени с лук, месо, домати и малко ориз.
Жените в селото обаче се оплакват, че кухнята на Сива вече не е това, което беше. "Приготвяхме всяко ястие прясно, всичко, което ядохме, растеше тук. И едва ли някой някога се нуждаеше от лекар", казва Хабиба Талкан, най-старата жена на Сива. Колко точно е на възраст, дори дъщерите й не могат да кажат „над сто“, уверяват ви. Най-малката й правнучка Фатима е на 13 години, един от нейните зетьове работи от другата страна на езерото в "Adrère Amellal" - но никоя от жените в семейството никога не е виждала хотела.
Пустинята е като произведение на изкуството
Враждебността към живота на безкрайните пустини наоколо остави всичко в Сива, както винаги, толкова по-дълго, отколкото другаде. Но парадоксът на оазиса означава също, че оттук дори пустинята губи своята заплаха. Разбира се, бях чувал за „Магията на пустинята“, но това беше абстрактна идея, двуизмерно изображение, получено от илюстрирани книги и документални филми, без мирис и температура. Докато не тръгнем следобед. С Абдала, който познава всяко кътче на пустинята и ще намери пътя си обратно дори през нощта, без пътища и без GPS. Когато бялата светлина на пладне стане мека и оранжева, светът възвръща формата си. И какъв свят: Краищата на дюните са сякаш нарисувани с четка, произведение на изкуството в движение, което вятърът създава наново всеки ден, всяка вечер, сега блестящ в фино градуирани тонове на топлина.
Пустинята винаги е в движение и дори да ни се струва враждебна и празна, тя кипи от живот. Тук-там откриваме следи от него, лисичи лапи в пясъка, характерната следа на гърмяща змия, която рисува симетрични арки в пясъка. Те имат имена, дюните, в зависимост от тяхната форма и консистенция: Barchan, Sif, Draa, Rhourd, оформени от ветрове, наречени sirocco, khamsin или harmattan - всяко име е обещание за отминали приключенски времена.
Абдала се качва до ръба на вертикално наклонена дюна, спира внезапно - сякаш току-що е успял да спре точно навреме - и след това кара смело в бездната, придружен от лек протест от наша страна. Страхът ни беше неоснователен, джипът леко се плъзга надолу по склона и със 100, 120 километра в час продължаваме по равнината, към следващата дюна.
Като страстни водолази, Сузи и Джереми от Цюрих всъщност не са в стихията си в пустинята. И все така издухан. Когато Сузи намира вкаменени черупки, тя се чувства така, сякаш небето й е показало, че все още има море. Не синьо, а оранжево, не мокро, а сухо - но също толкова безплатно, без ограничения и острота. Ние сме в най-ниската точка на земята, в това, което е известно като депресията на Катара - и се чувстваме чудесно. Всеки ден ходим в пустинята за следобеден чай и залез, ритуал, който се превръща в акцента на деня за мен. Абдала разпалва огън за чайната вода, която сварява в очукана кана. На 15-годишна възраст той казва, че напуска Сива за първи път през 1969 г., за да посещава средно училище в Маса Матрух край морето. „Плаках цяла нощ“, спомня си той. И се върна скоро. Да не си тръгва никога повече.
Информация за пътуване за пустинята на Египет
Най-добро време за пътуване от декември до февруари, приятните 21 градуса през деня, само десет до дванадесет градуса вечер.