Преглед на нехудожествена книга Новите отзиви радват сърцето на пиещия Бордо - книги - FAZ
Ръководството на Бордо на Робърт М. Паркър кара очите на ценителя на виното да блестят. За всички останали читатели, нека кажа: Петдесет и една годишният американец е най-известният винен критик в света. В своето двумесечно списание "The Wine Advocate" той обсъжда вина по схема от сто точки. Оценките му се превърнаха в еталон за търговци и купувачи на вино; Днес вината обикновено се показват заедно с точките на Parker в ценовите листи и търговете. Влиянието на критиката на пазара едва ли може да бъде надценено: шампанското Roederer Cristal от 1990 г., предлагано преди това за около 150 марки, се предлага само за 290 марки след оценката на Parker от 97 точки; вино от сто точки става непосилно.
Основната работа на Паркър е посветена на вината от най-важните замъци в Бордела. За първи път той обобщава знанията си преди четиринадесет години в книга на почти 550 страници; През 1992 г. най-накрая се появява на немски като превод на второто американско издание с дължина почти хиляда страници. Веднага след третото ново американско издание, неговият немски превод беше публикуван отново и обемът вече достигна 1280 страници. Реколтата от Бордо от 1990 г. вече е включена.
Ядрото на книгата се състои в оценка на отделните вина. Извършва се отделно от общините и замъците, при което списък на отделните стоки с номера на страници в съдържанието - а не само в регистъра - би бил полезен. Всяка община се предшества от кратко въведение в особеностите на техните вина и груба оценка на отделните стоки. Обзорната карта върши добра работа, "класификацията, удобна за потребителите" дава възможност за бърз преглед. Оценката на вината обикновено варира от 1961 до 1997 г .; е приложен кратък контур на по-стари години.
Паркър вече описва характеристиките на района толкова точно, че читателят ще може да ги разпознае при по-късен тест. Така той научава за района на отглеждане на Померол (почти три четвърти от местните лози са грозде Мерло), че тук се отглеждат най-меките, меки, копринени, сочни и плодови вина на Бордела. Те се характеризират с тъмно рубиненочервен и интензивно узрял плодов букет с нотки на трюфели и мока. Ето защо тези вина са толкова популярни днес. Ако искате да разберете защо в момента са лесни за намиране в Белгия, моля, прочетете този раздел.
За разлика от това, вината от Graves са направо непопулярни днес, въпреки че обявеният за любим на Паркър, Haut-Brion, е единственото вино извън Медок, което е включено в класификацията през 1855 г. Лозарството започва в Бордела от Грейвс. Паркър се занимава с тези и други разработки; разказва се историята на всяко отделно имение. Например той докладва за различните стилове на La Mission Haut-Brion и Ausone през нашия век. Има и съобщения за възход и спад, например в Angelus, Tertre-Roteboeuf, Latour à Pomerol, за да назовем само няколко от стоките, които са много популярни днес.
Описанията на самите вина на Паркър са подробни и написани на цветен език: "... тъмно рубинено червено, неговият изразителен аромат има нотки на дим, билки, черни плодове, желязо, черница и подправки. Самото вино е щедро и пълноценно .". Авторът дава очакваната зрялост и датата на последната дегустация. Независимо от това, точкуването му и частично опустошителните съждения получиха много критики. Но каква би била алтернативата? В Германия законът за виното от 1971 г. се опитва да направи обективно измеримо качество: колкото повече Öchsle марки, толкова по-високо трябва да бъде качеството. Резултатът по никакъв начин не насърчава имитация: голям брой високо украсени вина като Auslesen или дори Beerenauslesen се предлагат в супермаркета за шест марки. Късна реколта, която е класифицирана значително по-лошо според рейтинговата система, например от производители, съобразени с качеството като Dönnhoff, Müller, Haag, Prüm или Weil, не е достъпна за по-малко от двадесет марки. Всеки, който сравнява вината на чаша, вече няма да иска обективни стандарти.
Три хиляди вина са обсъдени подробно в ръководството на Бърдо на Parker и само това изобилие прави покупката незаменима за ново поколение винопители. Във всеки случай в момента се търси предимно демонстрация на знания, а модерни вина се купуват на всяка цена. Тези, които наскоро са имали затруднения с термини като "Barrique", "Cabernet Sauvignon" или "Cabernet Franc", сега блестят с имената на известни производители като Petrus, Clinet или Le Pin. Но как можете да се противопоставите на колегите, които пият, без последните оценки на Паркър за тези вина?
Тези знаменитости от „сцената“ вече са в миналото. В Бордо се разпространява „вълната на микровинификация“, както я нарича Паркър. Техният отличителен белег е производството на много малки количества на „небесни, понякога нелепи цени“ (Valandraud, La Mondotte). Паркър предоставя информация за тези нови обекти на желанието също толкова надеждно, колкото и за старите звезди. За някои читатели може да е малко досадно, че той отново коригира стандартите. Тези, които изучават книгата му, ще намерят по-добри вина за малка част от цената на новодошлите.
Но дори истинският любител на виното чакаше с нетърпение новия Parker. Най-накрая може да сравнява собствените си бележки с оценките си. Потвърждението на Паркър дава сигурност; само закалените и закалени винопийци няма да се интересуват. Модификациите в сравнение с рейтингите на първото издание следователно зарадват сърцето на любителя на виното: Паркър най-накрая осъзна, че Lafite от 1986 г. и La Mission Haut-Brion от 1989 г. принадлежат към Винената олимпиада в класа на сто точки.
Многобройните преоценки не пораждат критики към предишните издания. Виното постоянно се развива. Едва ли има нещо по-трудно от предсказването на това развитие. Паркър е отворен за погрешни преценки (просто сравнете настоящата му оценка за кохортите от 1989 и 1990 г.) и следователно не се страхува да коригира по-ранни решения. Разбира се, все още има достатъчно материали за дискусия: 95-те точки за Margaux от 1995 г. - може би най-доброто вино от цялата реколта - са доста стегнати в сравнение с много вина от същата година от Сейнт Емилион и Померол, които Палмър е оценил същото или по-високо.
Твърде често рейтингът на дадено вино обикновено се определя от неговата репутация, налично количество и цена; При винените икони страхът от възраст често доминира. Паркър е имунизиран срещу това; той опитва всички вина в дегустационната си зала сляпо, тоест без да знае техния произход или възраст. С него като „пияч на тялото“ (за разлика от „пиещия елегантност“) обаче, по-филигранните вина от време на време изостават от гладкостта на по-пълната, по-сладка конкуренция. Струва ми се, че 93er Lafite (само 88 точки при Паркър) се оказа по-добър от своя по-високо оценен колега от Angelus (92 точки). Това „фино рафинирано, елегантно вино с благородно поведение на лафит“ може да е малко оскъдно, но то е по-хармонично, толкова по-съвършено вино; Годишните дефекти не са толкова забележими за него, колкото за Angelus.
Представянето на отделните години в увода е акцент в книгата. Паркър внимателно проследява метеорологичните условия и също така е оценил данните за времето за всички основни години на века. Той взема предвид и регионалните характеристики. Влиянието на времето върху качеството на виното често се разбира погрешно. Тези, които разполагат с текущите данни, имат информационно предимство и винаги са могли да поръчват правилните вина през великите 1982, 1983, 1986, 1990, 1995 и 1996; само през 1989 г., например, причината беше подчинена на моите лични резерви. Известният Haut-Brion не е купен.
Всеки, който чете Паркър за големите валежи в началото на септември от 1991 до 1994 г. (с някои ограничения също през 1995 г.), ще има основателни съмнения относно качеството на тези реколти. Ако, от друга страна, разберете, че макар да е валяло през 1996 г., когато е било прибрано гроздето Мерло и Каберне Фран, къснозреещото Каберне Совиньон е прибрано през октомври, както е било през 1986 г. при ярко слънце, вие вече знаете, че великото Каберне Совиньон, типичен Медок Очаква се година. Lafite (оценено от 94 до 96 точки от Parker, вероятно малко прекалено ниско), Latour (96 до 98), Mouton (94 до 96), но също и Léoville Las Cases (98 до 100 точки, може би малко по-високо от едно от любимите вина на Parker) поради това) и Château Margaux (98 до 100) от тази година следователно вече са идеални като мечтаните вина за бъдещето. Паркър правилно отбелязва: „Вярвам, че някои от вината Médoc, базирани на каберне совиньон, в крайна сметка ще се превърнат в едни от най-великите червени вина, произведени в Бордо през последните петдесет години.“
Всеки, който чете бележките на Паркър за реколтата от 1990 г., лесно ще види разликата до известната '82. С 90-те едва ли можете да сбъркате, докато много вина от 1982 г. разочароват. Върховете на реколтата обаче са особено богати и концентрирани. И който изучи раздела за '86, веднага ще разбере защо Lafite и Mouton от тази година са може би най-великите вина, които все още могат да бъдат закупени на разумно приемливи цени. 1986 г. не е една от модните винарски години, но не познавам по-добри 82-те или дори 90-те.
Безспорно е, че отрицателната преценка на Parker също оказва сериозно влияние върху поскъпването, а оттам и върху цената на едно вино. Но книгата му е насочена предимно към потребителите, за които класирането по класификация от 1855 г. вече не е особено полезно. Днес периодът на слабост в Lafite или Margaux през шейсетте и седемдесетте години е документиран навсякъде. Но нямаше индикация за това в тогавашните оценки. По-скоро вината бяха похвалени в най-високите тонове - по отношение на класификацията като Premiers Crus повече от сто години по-рано. Купувач, който се позова на това решение, днес има вина в избата, които дори не могат да започнат да оправдават цените, платени по това време. Щеше да е благодарен за своевременно предупреждение.
Много неща в Паркър са само въпрос на стил; тези, които предпочитат по-пълно, кръгло вино пред крехко, фино диференцирано, ще преценят тези вина по-добре. Читателят трябва да се запознае с това, като опита. В цялата книга не намерих оценка, която да бъде наречена явна погрешна преценка.
Със сигурност някои ще се чудят дали 79-те точки за 90-те Pichon Contesse de Lalande са справедливи. Но този, който е изпил зашеметяващите 82 (99 точки), 83 (94), 86 (94) или дори младите 95 (96) от същото вино, едва ли ще даде 90-те точки повече, отколкото е дал Паркър. Това потвърждава някои преценки: Всеки, който внимателно прочете раздела за Мутон, знае, че там не са били в отлична форма от 1987 до 1994 г. - особено в сравнение с репутацията на виното и грандиозните 82 и 86, но също така и с някаква конкуренция . Неотдавнашно сравнение с вината от Vieux Château Certan от 1988, 1989 и 1990 г. показа, че Мутон всъщност отстъпва и при трите реколти.
Особената сила на книгата на Паркър обаче се крие в коментарите, които са по-подробни, отколкото в почти всяка друга работа. Ако не погледнете само точките, може да се насладите на неочаквано вино. Основният пример е 82 Pichon Contesse de Lalande. Въпреки че виното има "само" 99 точки, то обикновено заема първо място в сравнителни проби с Premiers Crus. Като отличен пример за Contesse, това вино в момента убеждава със своите буйни, сладки плодове и гладкото си, кадифено покритие, докато Latour от 82 г. (сто точки) все още е напълно недостъпен. La Mission Haut-Brion от 1982 г. (98) също е чисто удоволствие за пиене; 89-те може би е по-голямото вино, но седемгодишната реколта в момента е по-приятна. Подобно е с 83 и 86 Margaux. Докато последният получи по-висока оценка, 83 е по-хубавото вино, нежен гигант, докато по-младият колега парадира само с танини.
Пиещ бяло вино няма да остане доволен от книгата на Паркър - въпреки белите вина Graves, Sauternes и Barsac, които тя съдържа. Преобладаването на червеното вино е твърде поразително. А тези, които не са готови да похарчат повече от петдесет марки за бутилка, вероятно също толкова малко ще могат да започнат с много от вината, които са записали като ентусиазирани пиячи от Бургундия, Рона или Тролингер. За всички останали обаче книгата предлага богата информация, която може да бъде в отлична услуга при закупуване на вино.
Вината със сто точки са за съжаление често само обекти на престиж, личният вкус твърде често пада по пътя. Въпросът за вкуса на другар пияч става безсмислен, ако последният отговори: „В избата имам повече от хиляда бутилки вина„ Паркър “със сто точки“. Днес срещате такива хора доста често.
По този начин любителят на виното е изправен пред дилема: ако Паркър препоръча вино, то е добро вино, но обикновено е и скъпо. Много от 81-те, 83-те, 85-те или 88-те - да назовем само няколко красиви реколти - все още се предлагат днес на разумни цени. И в най-добрите години 86-те са все още много по-евтини от 82-те и 90-те. С (и въпреки) Parker дори ще можете да си купите и най-вече да пиете хубаво вино в тази област на достъпни цени. HELMUT KAISER
Бордо; Водещите винопроизводители и топ вина в Германия