Поклонници до морм; Разказът на Омир - старата дилема
Матей VIȘNIEC
Появява се в Dilema veche, no. 806, 1-7 август 2019
Разположен в средата на Цикладите, между Санторини и Миконос, остров Йос е по-малък и по-малко известен в галактиката на масовия туризъм. През юли той е нападнат особено от млади хора. Те идват за плажове и дискотеки, харчат възможно най-малко, опитвайки се да се забавляват колкото е възможно повече. През август на острова се появява по-подбрана клиентела, която оставя парите си в по-претенциозни ресторанти и купува бижута от бутиците, разпръснати в лабиринта на улиците в Хора. Това е името на главния град на острова, квинтесенцията на средиземноморския чар на Цикладите. Прилепнали клъстери към скалист хълм, всички къщи са бели, дори най-новите. Бялото контрастира със синьото на прозорците, вратите и капаците, както и куполите на църкви и отшелници.
Ръководството, предоставено безплатно от туристическия офис, посочва, че на остров Йос има 365 църкви и параклиси. Защо 365 и не горе-долу не можах да разбера, но цифрата е правдоподобна. Жителите на този безводен остров, без реки и без гори, го поръсваха с религиозни сгради, повечето от тях мънички, сякаш искаха да компенсират с тези приноси, донесени на Бог, липсата на природни богатства. Преди да се превърне в туристически рай и да развие мрежата си от хотели, ресторанти и басейни, Йос се илюстрира по-скоро с изкуството на оцеляването.
Впечатляващи в това отношение са следите от произведения, достойни за Херкулес. За да стабилизират наклонените си земи, да се борят с вятъра и особено за да създадат тераси, които могат да се обработват с маслини и може би дори зеленчуци, няколко поколения йосианци са построили стотици километри каменни огради. Не достатъчно високи, за да могат козите им да скочат, тези стени, някои изоставени и обезобразени от вятъра, други все още функционални, говорят за титанично усилие. Камъните никога не са били донасяни от далеч, но онези, които са ги поставили един върху друг, за да създадат вид жизненоважни артерии на острова и несъмнено да разграничат свойства, си заслужават цялото възхищение.
Подобно на останалите острови в Цикладите, Иос предизвиква произхода на европейската цивилизация и нейните противоречия. И тук, както и на други острови, всички завоеватели на средиземноморското пространство преминаха в рамките на три хиляди години. Йос не може да се похвали с много древни сгради, с изключение на римски акведукт. Но боговете присъстват на острова и те също са дали най-големия подарък на този скалист нос, дълъг само 17 километра, който излиза от морето с някаква гордост. Според легендата на този остров се намира гробницата на Омир.
Изглежда, че има и други острови, които твърдят това, тъй като няколко гръцки градове оспорват правото си да бъдат включени в учебниците по история като мястото, където е роден Омир. Що се отнася до мястото на смъртта му, обаче Джошуа изглежда има предимство. Самият Аристотел заявява, или да противоречи на Аристотел звучи като богохулство.
Следобед, когато отидох да видя гробницата на Омир, боговете присъстваха. Вятърът духаше силно, но на пориви, вероятно имащ послание, което да предаде чрез тяхната периодичност. Може би ветровете, които духат в Цикладския архипелаг, са нещо като праисторическа морзова азбука, измислена от самите богове и те отчаяно се опитват да ни разкажат някои истории, някои емоции.
От Хора до хълма, където е била запазена гробница за изобретателя на европейска литература, отнема около 30 или 40 минути с кола. Път само от серпентини, който се изкачва нагоре и надолу в пейзаж, понякога месечно, но винаги придружен от присъствието на морето. Тези, които пристигат в гроба на Омир, нямат какво друго да му предложат освен камъни. Тъй като гробницата му е и вид каменна импровизация, тя лесно може да бъде объркана с овчарница. Табела с няколко надписа и несръчен барелеф, изобразяващ лицето на Омир, са единствените елементи, които контрастират с каменната украса. Десетки малки пирамиди или каменни колони, построени около гробницата от различни поклонници, придават странност на мястото.
От гроба на Омир (казвам това сега с убеждение, авторът на „Илиада“ и „Одисея“ може да има своето вечно място само там) можете да видите морето и няколко острова на хоризонта (включително Наксос). А на противоположната страна на морето пейзажът е вибриран от играта на хълмовете, не съвсем гол, защото животът отчаяно се придържа към тях под формата на треви и храсти.
На 23 юли, когато се качих на гроба на Омир, имаше още няколкостотин кози. Пъстро стадо животни с обезпокоителна красота, сякаш идващи директно от древни митове, от историите за щъркели и задници. Концертът на дрънкалките се римува с този на вятъра. Рядко съм имал чувството, че поезията може да се докосне с ръка, че може да се хване от кожата под формата на топлина или от ушите под формата на кози вой.
Вероятно те, козите, са и най-честите посетители на Омир там, в онази загубена точка на север от остров Йос, където легендата приписва гробница на първия поет на европейския свят. „Илиада“ има 15 337 стиха, а „Одисея“ - 12 109. Чудех се дали на онзи привидно скромен хълм, но пълен със символи, щях да имам търпението да преброя първо 15 337 камъка, а след това 12 109 камъка, за да се отдам на някакво упражнение в търпение и памет. Омир, слепият и неграмотен поет, остава загадка за основите на европейската култура. Какво значение има дали наистина е съществувало или не, дали епосите, структурирали нашето културно възприятие, са колективно произведение или индивидуално? Омир има гроб, гробът му е поезия, така че съществува.
Матей Вишнец той е писател, драматург и журналист.