По северния маршрут през Афганистан през 1976г
02 октомври 2020 г.
През лятото на 1976 г. Клаус Мийс и съпругата му Катрин, тогава на 28 и 27 години, прекарват десет месеца в пътуване през Близкия изток и Азия в Т2. Тук ни водят по скандалния северен маршрут през Афганистан.
По пътя в Афганистан през 1976г.
Здравейте ван и приятели от пътуването,
В края на август 1976 г. преминаваме ирано-афганистанската граница.
„Можеш ли да закараш брат ми до Херат?“ Митничар ни обещава да не претърсваме колата си, ако заведем неговия „брат“ до Херат. „Разбира се!“ Съгласни сме и след известно време искаме да потеглим, но бариерата на изхода от вътрешния двор остава надолу.
Все още трябва да си направим застраховка за кола. След още бюрократични документи, "братът" е на вратата, както е наредено и можем да започнем.
Малко преди Херат ритуалът по стрелбата вече се подготвя по здрач. В седем часа рязко краят на гладуващия ден ще бъде обявен с топовен изстрел. Тогава можете да пиете, да ядете, да пушите и да правите всичко, което е свързано с удоволствие и е забавно и приятно.
Бързаме, защото след един ден на гладуване всички се втурват да ядат, гладуват и вече не реагират. Улиците и магазините са празни, нацията се храни синхронно, общественият живот стои неподвижен.
Излизам да си купя още няколко яйца и, както е обичайно, заключвам вратата на пътника, преди тя да се затвори. Клаус откри друг продавач на хляб. Почти по същото време се срещаме отново при колата.
„Имате ли ключове от колата?“ той пита. Той също заключи вратата на шофьора преди да затръшне и така вече сме навън. През прозорците можем да видим ключа в ключалката за запалване. Винаги е било кошмар: вратите са затворени, ключът е вътре и ние сме навън.
Ние сме мъртви уморени след дълго шофиране и се стъмнява. Афганистанците все още са гладни за храната си, но скоро сме заобиколени от стройни фигури с бели тюрбани, всеки знае различно решение на нашия проблем.
Един от тях иска да счупи малкия отварящ се прозорец. „Брат ми е специалист по стъкло!“
Друг вече се намесва в предното стъкло, иска да го махне, трети иска да изключи огледалото за обратно виждане, четвърти поставя ключа на колата си в ключалката на вратата, побира ли се? И много други предложения излизат от задните редове.
Тогава някой ни дърпа за ръката: „Елате в моя хотел, стаята много евтина!“ Вече е тъмно. Появява се момче с тел и отвертка. Той иска да прекара жицата през вратата, след това да я завърти около манивелата на прозореца и по този начин да обърне малко прозореца надолу. Планът е брилянтен, но каучукът на вратата се оказва непреодолимо препятствие.
След многобройни неуспехи сме готови да жертваме прозореца на отдушника, когато чуем глас от тъмното. „Можем ли да ви помогнем?“ Ето как опознаваме Махмуд и Франк от Мюнхен. Те пътуват с микробус на Мерцедес, носят необходимите инструменти, светлина и много търпение и след два часа прозорецът бавно слиза надолу.
Вик на възхищение преминава през редиците. „Трябва да отпразнуваме това!“
Вече сме много гладни. Непрекъснато поръчваме още кебап и парти настроението ни не отслабва.
„Как продължаваш сега?“, Питаме с любопитство. „Правим северния маршрут!“ „И ние искаме да го караме!“ Затова решаваме да го направим заедно. Трябва да отидем в полицията, тъй като маршрутът, който минава по границата със СССР, изисква разрешение; той също минава по лоши пътища през планини и пустиня и изисква превозно средство с добър просвет.
Процесът на одобрение е сложен. Купувате официална бланка от официален чиновник. Тъй като можем да пишем, ние го попълваме в себе си. На английски език предоставяме информация по въпроси за име, кола, цел и продължителност на пътуването. След това писмото се превежда от писар и след това преминаваме от един полицай към друг, всички от които трябва да се подпишат. Накрая той все още е подпечатан и накрая завършва с "Туристически служител".
„Искам да проверя вашите автомобили!“ Сега той внимателно проучва просветът на нашите превозни средства. След това изкопава сгъваемо правило и измерва свободната височина под нашите превозни средства. В нашия автобус той поклаща глава: „Твърде ниско, много проблеми!“ Не мога да си спомня аргументите, които в крайна сметка промениха мнението му, може би все пак беше бакшиш. Както и да е, той най-накрая се подписва. За него няма значение дали колата ще заседне или не.
Напълваме всички резервни кутии с бензин и тръгваме на север. Пътят се влошава. Бавно караме през дълбоки дупки и потоци, които текат през пътеката и когато нивото на водата вече не може да бъде оценено, трябва да преминем през тях. Един хълм зад другия и много пясък.
Часове по-късно минаваме покрай номадски лагер. Големите семейства живеят в палатки от черна козя козина. В зависимост от богатството си те притежават камили, овце, кози и пилета. Жените печелят пари, като заплитат килими, докато мъжете използват камилите си, за да транспортират шам-фъстъци и дини, за да запълнят семейния бюджет.
Те живеят с мляко, яйца и месо на животните си. Около палатките се отглеждат зеленчуци, трябва да се купува ориз.
Спираме и питаме един стар, белобрад афганистанец. „Можем ли да правим снимки?“ Показвам му камерата. „Могат ли жените да се приближат малко?“, Посочвам с ръка, защото те остават в защитата на палатките си. Малко бакшиш и всички се втурват към колите по свирка на стареца. Почти всички млади и неомъжени жени нямат право да напускат палатките.
За нула време сме заобиколени от майки с деца от всички възрасти. Те са цветно облечени и окачени с много сребърни бижута. Отблизо обаче мнозина изглеждат стари и болни с пролуки между зъбите или напълно беззъба и бледа и набръчкана кожа, очите им са очертани в лилаво, ръцете и лицата са татуирани в тъмно синьо, косата им е сплетена в много малки плитки.
В следващото село ствол на дърво лежи между кални колиби от другата страна на пътя и блокира пътуването. Трябва да покажем разрешение за шофиране по северния маршрут. Юношите се събраха много бързо около колите, притискат нос до прозорците, искат бакшиш или просто искат да привлекат вниманието с „Здравей господин". Полицай прогонва тълпата с целенасочено хвърляне на камък.
На безопасно разстояние, зад поток, те сядат и продължават да ни наблюдават. Когато Клаус се връща, той разказва за странно събитие в полицейското управление: „Представете си, че полицай получи петдесет шамара в лицето пред колегите си като публично наказание!“ Намираме това наказание за много средновековно.
Без път през монотонния плосък пустинен пейзаж. Пътят отдавна няма твърда повърхност. Пътеките са силно задвижвани, в тях има много плуващ пясък, тънък като пудра захар. Стръмни скални стени ограждат пътя от двете страни, сякаш е бил врязан в скалата.
По време на дъждовния сезон превозни средства с четирите колела с широки гуми изкопаха коловози, които са толкова дълбоки, че не можем да ги следваме поради ниския пътен просвет и неизбежно щяхме да закъснем. Следователно, някой продължава напред и посочва ъгъла на завиване при очен контакт с водача с ръчен сигнал, което отнема много време. Освен това, с постоянната смяна на лентата, ние неведнъж се сблъскваме със заплашителни затруднения. Когато улицата пада рязко, колата пъшка и интериорът скърца, сякаш всичко скоро ще се разпадне.
Стигаме до Кала-и-Нау и откриваме бензиностанция на входа на селото. Придружителят на бензиностанцията, таджик, ни показва, преди да заредим с гориво, че манометърът е на нула и също ни казва редовната цена. Цената на бензина все още се показва в DM и Pfennig на бившата германска бензинова помпа с етикет "без мехурчета zapfen".
Пейзажът става още по-плосък, сега по-често срещаме каравани с камили. Преминаваме покрай стада кози и овце, селищата са разпръснати около все още водоносни реки.
Малко преди залез слънце има много активност. Овчарите на магарета карат стадата си вкъщи или галопират около животните си на тънки, тънки коне. Жени и деца се тълпят край поток, за да пият жадно от чаши, тенджери, кофи или други ястия.
Двете превозни средства почиват.
В Маймана спираме в занемарена хотелска градина с полуизсъхнала палма. Трябва да изпомпвате вода от кладенец. Разхождаме се по улица „Базар“, която едва ли се различава от тези, които сме виждали досега в Афганистан: Площадът, приземните складове и търговските помещения са наредени в затворена къща от двете страни на улицата. Те могат да бъдат заключени с двукрила, боядисана в зелено дървена врата. Няма прозорци.
Търговците седят на и между стоките си, пият чай, чакат клиенти, чатят с приятелите си, които просто отбиват, дремят в магазина или действат силно и диво жестикулирайки.
В стая, която на пръв поглед изглежда напълно празна, седи стар, пълноценен търговец с брада и коса, боядисана в червеникава къна. Когато ни вижда, той отблъсква платнена завеса и сочи купчина килими. Изчистваме сантиметров дебел прах, пренареждаме купчината и намираме малък молитвен килим, който ни харесва.
Продавачът не говори нито дума английски и ние не говорим местния диалект. Ние жестикулираме и се опитваме да бъдем разбираеми с нашите искани цени. Старецът изглежда объркан или се усмихва смутено. Тогава той вика съседи на помощ, с които скоро се договаряме.
Подобно на всички килими от Бухара, които номадите възел в този регион, той има червен основен тон и повтарящ се осмоъгълник, така нареченият слонски крак, в светлокафявия цвят на вълна от камилска коса.