Общо възстановяване Tefifon KC1
Здравей Ахим,
Тук имам друг KC1, който ми пречи, бихте могли да го получите.
Устройството изглежда пълно, не мога да кажа много за неговата функция,
но устройството работи.
За цената мисля, че 20 евро, включително доставка.
много поздрави,
Ролф
Нека започнем с разглобяването.
Първо капакът на барабана на главата се повдига и винтът се разхлабва. Ако нещата вървят добре, барабанът на главата вече може просто да бъде изтеглен от шахтата. Обикновено това не е така, както е случаят тук сега. Но това няма значение, нека просто демонтираме останалите части
Развийте водещата ролка. С KC51 всички резби се врязват директно в шасито. Така че бъркането с ядки е до голяма степен спестено. В случай на водеща ролка обаче, контрагайката трябва да се разхлаби, след което водещата ролка може лесно да се развие.
След това откачаме пружината на амортисьора. Това работи най-добре с малки иглени клещи.
Но бъдете внимателни, амортисьорът е изключително чувствителен. Най-малката драскотина по ходовата му повърхност е достатъчна, за да спре да работи. Около половината от всички амортисьори вече не работят или вече не работят напълно. Трябва да се разграничат две грешки.
1. Амортисьорът вече няма овлажняващ ефект. Това означава, че когато притискащата ролка се обърне, TA Systen удря лентата директно, без никакво забавяне във времето. Лентата се нуждае от определено време, докато намери окончателното си положение върху барабана на главата. Ако системата TA стартира твърде рано, лентата все още е твърде нагоре и възпроизвеждането започва някъде в първата трета на лентата, но не и в началния канал.
Само по себе си това не е проблем, защото можете да го коригирате по всяко време с помощта на циферблата - дефект, нищо повече.
2. Амортисьорът вече не се дърпа напълно заедно от вътрешната опъваща пружина. Причината винаги е повреда на повърхността на вътрешната втулка. Можете да го полирате, но ефектът на овлажняване е свършил.
Ако амортисьорните тръби не се плъзгат напълно една в друга, това е фатално, тъй като вътрешната опъваща пружина е отговорна и за контактната сила на системата TA. Ако амортисьорът е блокиран от грапавост на повърхността, контактното налягане липсва и функция, разбира се, не е възможна.
Овлажняващият ефект се постига чрез покриване със силиконова грес. Това затруднява почистването на амортисьора, тъй като силиконовото покритие за мазнини неизбежно се разрушава и ефектът на овлажняване вече не е наличен. Досега не успях да нанеса повторно това покритие по-късно по такъв начин, че ефектът на овлажняване да беше напълно възстановен, без значение какъв вискозитет опитах.
Но както казах, това не е истински проблем.
Ако амортисьорът е откачен от едната страна, той може лесно да бъде свален.
След това премахваме клавиша за завъртане. Системата TA се отстранява предварително и кабелите се разпаяват от плочата Pertinax.
Трите маркирани винта се развиват за демонтиране.
Винтът на индикатора на лентата също трябва да бъде отстранен. Тогава индикаторът за кобилица и лента може да бъде повдигнат заедно.
Докато разглеждах бързо шасито, първо си помислих, че предишният собственик е заменил патрона за грамофонна система. Но ако се вгледате внимателно, не може да бъде. Системата също ми напомня много за тази на KC4. Виждам тази система за първи път в KC1. Но всъщност изглежда, че е инсталиран от tefi, както първоначално. Тъй като се интересувам от това, първо го премахнах и почистих
За сравнение, системата на KC4. Те всъщност изглеждат същите системи.
Както можете да видите, това е стерео система, така че трябва да е една от последните версии на KC1.
Аз обаче не вярвам в тази система. Както можете да видите, иглата е в телена верига, няма амортисьорни елементи, иглата е жестоко твърда. Дори и да продължаваше да работи, не бих направил това на връзките си. Така излита. Замених и тази система с KC4.
Поздрави от Рейнланд
роман
Времето не стои неподвижно.
След това притискащата ролка се отстранява. За целта първо се отвива спирателната скоба.
След това предпазната скоба се отстранява от оста. Внимание, отдолу все още има тънка уплътнителна шайба, която има тенденция да се захване в жлеба на предпазната скоба, когато притискащата ролка бъде свалена. Най-добре е първо да изтъркате това, преди да извадите ролката.
Преди да направите това, пружината трябва да се откачи
Демонтираните части, които принадлежат на притискащата ролка
Обърнете шасито и отпейте всички кабели от лентата pertinax
Сега циферблатът за заглавие може да се развие
И тогава превключвателят на захранването
Обърнете шасито отново и извадете четирите винта, закрепващи двигателя.
Това са самонарезни винтове, чиито резби преминават директно в Pertinax.
По време на сглобяването трябва по-късно да намажете винтовата резба с малко парафин, за да защитите Pertinax.
В противен случай тези нишки ще се скъсат след многократно инсталиране и отстраняване.
Сега двигателят, включително фрикционното колело, може да бъде премахнат
Отстранете четирите болта на лагерната конзола за маховика и свалете лагерната конзола
Опасност !
От съществено значение е да обърнете внимание на 2 мм лагерната топка, за да не бъде пренебрегвана и изгубена
Сега идва малко критична стъпка. Главният барабан трябва да се откъсне от шахтата. Всъщност той седи само на вала с хлабина, има заключващ пръстен като противоположен лагер и е фиксиран отгоре с винт M4.
Но през десетилетията той най-вече се заби. Най-добре е да добавите капка проникващо масло и да го оставите да стърчи една нощ
След това задръжте маховика с ръка и се опитайте да издърпате барабана на главата.
Ако нямате късмет, ще работи както е показано на снимката.
От шахтата се отделя не барабанът на главата, а маховикът. Това е малко неудобно, тъй като маховикът е свит върху шахтата в завода и няма допълнително фиксиране.
Но това не е истински проблем.
Сега барабанът на главата, валът и маховикът вече могат да бъдат премахнати.
Сега PU коланът може да бъде свален, което прехвърля въртенето на маховика към механизма за навиване на касетата.
В този случай коланът е напълно закален и калъф за кошчето. Всъщност това е първият KC1, на който попаднах, когато коланът е дефектен. Познайте, че този Tefifon е бил изложен на много лоши условия, което е много вероятно с оглед на цялата окисленост и екстремната мръсотия.
За щастие имам резерв.
В предпоследната стъпка премахваме механизма за задвижване на касетата.
Тази пластмасова част е проблем номер едно дете в KC1.
Той е дефектен поне в 50% от всички случаи.
Закрепва се с помощта на 2 винта с потапяне М3, които минават през шасито отгоре и се заключват отдолу с шайби и гайки.
Както се страхувахме, така се случи. пластмасата е чуплива и се чупи. В много случаи изглежда дори по-зле.
В този случай човек все още може да го поправи.
По-късно има допълнителна глава за навиването.
Като последна стъпка сега премахваме спечения лагер на вала на маховика. Идентична конструкция има във вече демонтирания мост за съхранение.
Лагерната втулка е проектирана като тип съединителна втулка, така че тя може да се движи в лагерната си седалка и по този начин се подравнява с втората лагерна втулка на вала.
Двата месингови пластини са отворени
След това обърна шасито и свали месинговата капачка за смазващия филц.
Сега лагерът може да бъде изтласкан от долната страна на шасито, което може да се направи лесно с върха на пръста.
Това до голяма степен би демонтирало KC1, поне до точката, в която почистването и възстановяването могат да започнат. Необходимият демонтаж на останалите възли като притискаща ролка, селекторно колело, фрикционно колело и др. ще обсъдим това по време на пренасищането и почистването.
След демонтирането всички части се почистват.
Всеки има свои собствени методи и процедури. Лично аз съм придирчив към това и също не обичам отнемаща време, досадна работа по почистване с памучни тампони и т.н.
Тъй като имам опит, свързан с работата, беше очевидно да прехвърля знанията, които съм натрупал там, в хобито си и затова обикновено го правя механично.
Накратко ще ви представя най-често срещаните методи за почистване и полиране.
Ултразвуково почистване.
Много тук във форума имат такова устройство и това е може би най-универсалното и гениално почистващо устройство от всички.
Китайските устройства са евтини и обикновено работят перфектно. В зависимост от почистващия препарат, той може да се използва за почистване на почти всеки материал и детайл, а също така е предпоставка за повечето други методи за почистване и полиране.
Добри ултразвукови апарати с размери на ваната от 2 литра се предлагат от около 150 - 200 евро. Слабогърди миниустройства, изработени от пластмаса, понякога се предлагат от дискаунтерите само за 20 евро. Но използването им е ограничено.
Тук много тънки игли от магнитна стомана се ускоряват до висока скорост в магнитно поле за почистване. Почистването винаги се извършва във воден разтвор. Иглите се движат хаотично над детайла в голям брой и много бързо. В резултат на това те изстъргват мръсотия, оксиди и т.н. и прехвърлят собствената си гладка повърхност върху детайла. Почистващите препарати могат да бъдат неутрални, алкални или киселинни, в зависимост от изискванията.
Напр. Изсветлете окисленото и потъмнело цинково покритие в иглената баня със слаб препарат за почистване на фосфорна киселина за няколко минути.
Всички цветни метали също могат да бъдат обработени отлично. След това повърхността има сатенен блясък.
Костите струват между 150 и 250 евро, в зависимост от техния размер
Тумблерите работят с електрически мотор, който настройва пружинно монтирана вана във високочестотни вибрации. Ваната е пълна с почистващи гранули с различни зърнени размери. Като гранули се използват или царевични или орехови черупки.
Този процес е изключително нежен. Детайлът плава в гранулата, непрекъснато се обръща и непрекъснато е покрит от всички страни от вибрационния гранулат.
На практика няма отстраняване на материал. Заготовката трябва да бъде предварително почистена, за да не замърси гранулата.
Особено цветни метали като месинг могат да бъдат обработени отлично до огледален висок гланц.
Единственият недостатък: Времето за обработка е изключително дълго и може да достигне до 3 дни.
Устройствата са евтини и започват от малко под 40 евро
Барабанът за полиране първоначално идва от бижутерската индустрия. Принципът е подобен на този на иглената вана, с тази разлика, че няма магнитно ускорение.
Контактът на полиращите и почистващи тела с детайла се осъществява чрез гравитацията и въртенето на барабана.
В зависимост от задачата и материала има огромен брой полиращи предмети. За разлика от иглената вана, която разчита на магнитни полиращи среди, полиращите и шлифовъчните среди, изработени от керамика, също могат да се използват в полиращия барабан, както сухи, така и във водни разтвори.
Обхватът на приложенията е огромен, но трябва да експериментирате, за да намерите оптималното за вашето приложение.
В зависимост от изискванията и материала времето за обработка е между един час и един ден.
Устройствата са евтини. Показаният на снимката се предлага за около 60 евро.
Частите на Tefi на снимките бяха почистени и полирани в ултразвуковата вана, барабана и полиращия барабан.
Докато ремонтът на останалите части все още е в ход, ние продължаваме със случая. Старата боя естествено не е оставена, корпусът е пребоядисан.
Сега е подходящ момент, защото колкото по-дълго боята има време да се втвърди преди сглобяването, толкова по-малък е рискът от надраскване.
Вече корпусът може да бъде свален, шлифован или пясъкоструен. Избрах второто. Пясъкоструенето все още е най-добрата повърхност за бояджийска работа.
Както оста на притискащата ролка, така и пружинната клетка за лагерния вал на маховика и барабана на главата са приковани към шасито и следователно трябва да останат на шасито и да бъдат защитени съответно.
На оста е дадена свиваща се тръба и за пружинната клетка завъртях един вид защитна качулка, която е фиксирана с винт M3 и гайка. Всичко остава така до след боядисване.
Използваният пясъкоструйка е 30-годишен бластер с молив, който лових от залива преди векове. Като взривен агент Al2O3 размер на зърната 50 μm. Работното налягане е около 6 бара. Всъщност прекалено високо, но по този начин върви по-бързо. За цялото жилище имах нужда от около 45 минути в допълнение към същото време, за да премахна отново неизмеримата бъркотия от входа на гаража. Но какво не правиш всичко. Използвани са общо около 2 литра взривен пясък.
Разбира се, взривна кабина с филтриране на отработения въздух би била идеална. Но това са сложни и обемисти мебели и просто нямам място за това.
И да тръгваме. След това е необходим незабавен дълъг душ.
След това трябва да се изясни въпросът за правилната боя. Чукът в злато е рядък при избора. Във всеки случай е възможно само спрей на основата на акрилен лак.
Алкидните и синтетичните смолни лакове са изключени от самото начало, особено след като не се предлагат в кутии за пръскане и не могат да се нанасят с пулверизатор.
Кратка интермедия по отношение на лак с чук.
Въпреки това, боядисването с чук с консерва е по-трудно и критично от конвенционалното боядисване. За да се запази отвореното време възможно най-дълго, то трябва да бъде боядисано в дебел слой. Колкото по-дебел е по-добър ефект, но толкова по-голям е рискът от бегачите.
Тук трябва да се избягва типичното "замъгляване", което начинаещите обичат да правят, за да избегнат бегачите. Освен това боядисването трябва да се извърши възможно най-бързо и с „едно движение“. Трябва да се избягват подходи, което би довело до неравномерен ефект.
Това означава, че не могат да се правят почивки за завъртане или завъртане на корпуса.
Ето защо е най-добре да направите държач, върху който се завинтва корпусът и който държите в ръка, докато боядисвате, така че корпусът да може да бъде поставен в правилното положение по всяко време. Силният, точен източник на светлина също е изключително полезен, за да можете да контролирате курса въз основа на отражението на светлинния източник.
Повечето неуспехи просто са причинени от грешен подход.
Открих пет доставчици на златни лакове за лак с чук на пазара.