Облекло, Balenciaga
На входа на модното шоу на Парижките ветементи на Седмицата на модата на Haute Couture есен-зима 2016-2017, гостите носят суичъри Gosha Rubchinskiy.
Сърп и чук, лозунги с кирилица, преработено функционално облекло. По ирония на съдбата, поколение дизайнери от Изтока, водени от Demna Gvasalia (Vetements, Balenciaga), направиха комунистическата естетика най-готината тенденция за деня. Разследване.
Станал ли е СССР източник на модно вдъхновение? През 2016 г. „постсъветската“ естетика обхвана луксозната индустрия, благодарение на ново поколение дизайнери от Източна Европа. Макар че родени по време на перестройката, повечето от тях направиха своя отпечатък в престижните градове на Западна Европа и си присвоиха съветските кодове и тези на западните субкултури, за да ги преразгледат по-добре.
Посланици на този "нов хладен" - който обединява комунизма и капитализма -, грузинският Демна Гвасалия, ръководител на колектива Облекло и художествен ръководител на Баленсиага, както и руската Лота Волкова, негов стилист и муза, са с московския дизайнер Гоша Рубчински, лидерите на съживление, което е причинило много мастило да изтече. Но какво имаме предвид под „постсъветски стил“?
Присвояването на политически символи, като сърп и чук, лозунги с кирилични букви като украшения за облекло, както и преосмислянето наработнически дрехи, държавните служители и войниците са в основата на техните колекции. Но тези рекламни послания не се затварят в клише от ретроградна носталгия.
Мрежата, източник на информация и вдъхновение
Те разбиват съветския стил, докато играят със съвременна естетика, пропита с субкултури, открити в Интернет. Както казва Волкова в интервю за списание 032c в Берлин: "В бившия СССР нямахме нищо. Няма списания, няма западна телевизия, но мрежата ми даде цялата информация, от която се нуждаех. И тя продължава."
Перфектният пример? Във Vetements, където Lotta Volkova отговаря за стайлинга, съветските канони се смесват с поп и градски влияния, като тези на рейв партита и метали от 1980-те, униформи и лога - като известния пуловер "DHL". " Символизира ли лудият успех на тази тенденция появата на истинско отваряне към културата на източните страни? Или е просто a Маркетингова стратегия да продаде постсъветска тенденция за 800 евро суичъра?
За дизайнера Гоша Рубчински това е преди всичко провокация. „Бях на 6 години, когато режимът падна: така видях последните моменти от съветската епоха и началото на правителството на Путин“, обяснява той, за да оправдае препратките към своите украсени червени тениски на символа на СССР, който готините деца се разграбват. Щампованият модел на сърп и чук щеше да детронира култовата тениска на Че Гевара?
„Забелязах, че тийнейджърите купуват този модел, просто мислейки, че този символ е нещо модерно - така че той почти е загубил значението си“, каза той пред The Guardian. Самият той не го използва за идеология, а по отношение на пънкарите, които вече са го отвлекли, когато е бил млад.
„Колекциите им са силни и уникални“
Освен това тази игра с комунистическа семиотика често върви ръка за ръка с поставянето под въпрос на кодовете, наложени от луксозната индустрия и капитализма. "Всички ние изпитвахме еднакво разочарование", довери наскоро създателят Demna Gvasalia, говорейки за приключението на колектива Vetements.