Мосю Баленсиага е тук - списание „Амфитеатър“
Седмично театрално списание Nr. 58/11 ноември 2020 г.
„Ролята на художника е да задава въпроси, а не да дава отговори“ - (А. П. Чехов)
В началото на всеки месец, в Ъглото на историите, ви предлагаме разходка из живота на художниците от миналото, чиито житейски истории са останали в голямата история на света ...
Баленсиага се занимаваше не с пълната страна на чашата, нито с празната страна, а с формата на чашата. Баленсиага беше истински кутюр, а не дизайнер, както останалите. Баленсиага беше диригент, а останалите бяха просто членове на оркестъра. Баленсиага не караше моделите си да отслабват, но знаеше, че работата му е да ги облича, така че да не се виждат никакви недостатъци. Balenciaga не създава нови колекции всеки сезон, но натрапчиво усъвършенства линиите на дрехите. Само при Баленсиага пепелниците, в които зрителите разклащаха цигарите си, бяха направени от плътен мрамор. Баленсиага, този мълчалив и загадъчен испанец, не само се изкачи на разхвърляната модна сцена в Париж, но я безпокои неотлъчно със своята елегантност и стабилност.
Кристобал Баленсиага, чието име се помни с носталгия по старите му творения, сега музейни експонати, не беше декоратор, а строител. Чрез създадените от него дрехи той не увиваше тялото си, а го извайваше, разглеждайки тъканта като вид втора кожа. Но кой беше той, испанецът, баският, парижанинът, мистериозният моден дизайнер в началото на 20-ти век?
Баленсиага беше един от най-големите и влиятелни кутюриери в епоха, оживена от имена като Кристиан Диор, Юбер де Живанши, Коко Шанел и други. Човек от скромен произход, той е роден в Getaria, рибарско селище на баското крайбрежие на Испания, от баща риболов, който починал, когато бил на единадесет, и майка шивачка, която преподавала уроци по шиене на местни момичета и рокли за частни клиенти. Ето защо той харесваше добре сготвената риба (в ресторант в Лондон три пъти върна чинията с калкан) и да реже.
Първият опит за дизайн беше яка за котката му, но тъй като котките не стояха неподвижно, мънистата бяха разпръснати. Вторият път пробва палто за кучето си, правейки ръкави за краката си. И тогава, както свидетелстват и оспорват документите на времето, той щеше да бъде протеже на маркиза от Каса Торес, на когото, като я видя на улицата и го очарова, копира перфектния костюм. Но това може да бъде само легенда, защото, много по-правдоподобна от това, Баленсиага чрез майка си, която помагаше при шивачеството, срещаше маркизата, посещаваше я, играеше с децата си и ги изучаваше. дом, модни списания и гардероб. И така, естествено, Баленсиага навлезе в света на испанската аристокрация.
Но Гражданската война, конфликт, който разруши и раздели цяла държава със създаването на Втората република, принуди Баленсиага да напусне Испания през 1936 г. не по политически причини, а защото знаеше, че търговията със стоки луксът никога не процъфтява по време на война. И той решава да отиде в Париж, където думата „революция“ зае мястото си на устните на хората. Той намира място на третия етаж на сградата на номер 10, на Avenue George V и наема продавачка, прекрасната Florette Chelot, която след първата колекция трябваше да намали наполовина процента от продажбите, в противен случай той би спечелил повече, отколкото е спечелил. Той също така донесе няколко манекена, за които се казваше, че са най-грозните в Париж, но които имаха леден поглед, изобщо не приятелски настроен и на които той приписва походка: вълнообразно движение, с прости стъпки, с торса гръб и таз отпред.
Тъй като високият стил беше нещо, което липсваше на германците, първото нещо, което искаха, беше да преместят модната индустрия в Берлин. В един момент Лелонг, собственик на успешна къща, единственият дизайнер във френското висше общество, възрази: „Висшата мода е френска или не съществува“. И така, използвайки лични отношения, той привлече пресата и радиото в кампания, за да подчертае културното значение на френската мода. Някои се оттеглиха, други напуснаха Франция, трети прекратиха дейността си. Баленсиага остана. Потреблението на тъкани беше наполовина и всяка колекция трябваше да се състои само от 100 модела, в сравнение с 60 към 1944 г. И така стилът също претърпя промени. Вечерните рокли можеха да се продават само на актриси; изискваше се използването на дантела и бродерия; за да стане клиент, жената трябваше да има „карта на Couture“ и затова те бяха длъжни да приемат всеки и да създават според вкуса на всеки. Банановите кифлички се появиха след забраната на шапките с мотива, че те са просто загуба на материал.
След такъв сив и строг период Франция беше освободена, но Баленсиага нямаше много време да се радва на тази свобода. Нейният приятел, Wladzio d’Attainville, почина внезапно на 49-годишна възраст, Wladzio, този, който беше дал увереност на Balenciaga в собствената си визия, този, който беше проектирал гениалните шапки, толкова контрастиращи с трезвите рокли на couturier. Смъртта му, която оказа сеизмично въздействие, се отрази както в потискащата атмосфера на Къщата, така и в личния живот на Баленсиага, който искаше да напусне модата и да се оттегли в манастир. Легендата разказва, че единствената причина Баленсиага да вдигне ножицата отново е, че е видял клиент, облечен в лошо скроена рокля, носеща нейното име. По този начин, опитомявайки страданието чрез работа, Баленсиага създава от смъртта колекция от траур, където всичко е черно и с потискаща тъга.
Обръщане на перспектива и вкус ...
Годината 1947 г. - Dior пуска колекцията New Look, която надминава трезвата линия на рокли Balenciaga.
Годината 1955 г. „Лондон процъфтява, а французите обръщат гръб на такава старомодна висша мода. Вярвам, че младостта трябва да доминира в модата, а роклите на Balenciaga са направени да се носят само от жени над една възраст.
Годината 1966 г. - Saint Laurent отваря първия си бутик и като наследник на Christian Dior изобретява Ready-to-Wear, линия за дрехи с търговска стойност.
След тези три "удара" Кристобал Баленсиага избира да умре с висша мода, рязко противопоставяйки се на консуматорството и идеята да размие професията си. Веднъж, на седемдесет и три годишна възраст, той опита силите си в морето и създаде униформи за стюардесите на Air France, но които поради прекалено стегнатото изрязване на раменете бяха заменени. През 1968 г. той обявява пенсионирането си, а през 1972 г. на корицата на Women’s Wear Daily се появява: The King Died. Без име, защото обясненията бяха безполезни и имаше само един крал: Кристобал Баленсиага.
Въпреки че днешните модни къщи все още носят неговото име, елегантност и скулптурна визия напълно липсват, така че, за съжаление, Кристобал Баленсиага е конюгиран в настоящето, само гледайки мъртво и невъзвратимо минало. Баленсиага не беше готин, нито сладък, нито носим и този свят е напълно противоположен на начина, по който живееше, и идеите, които изразяваше чрез дрехите си. Но името му не умря заедно с него, както той поиска, а се превърна в марка, дума, която Баленсиага дори нямаше да разпознае.
,Когато Баленсиага напусна света на висшата мода, нещо спря, може би определен начин на писане с ножици и платно. " (Франсоа Лесаж)