Кулинарни спомени за пътуване и хранене
Започва тъжно и безсъзнателно: „Без да мисля нищо“, пише Марсел Пруст в своето „Търсене на изгубено време“, „но потиснат от мрачния ден и перспективата за тъжна сутрин, изпих една лъжица чай с една Омекотеното малко парченце Мадлен в него до устните му. “И това, което тази хапка задейства в него, е материал за няколко хиляди страници. Защото: изведнъж споменът беше там. „Нечувано щастие, което съществуваше само по себе си и причината, поради която остана неизвестна за мен, бе преминало през мен.“ Именно извънземното, това на времето и това на пространството, поетът асимилира тук. Пътешествие започна в тесните стени на собствения череп.
Богоявлението на първата стрида
Храненето по време на пътуване е променило целия живот. Ако вярвате на американския готвач на знаменитости Антъни Бурдейн, един момент на вкус определя целия му живот на детска ваканция. С думите „Сега всичко беше различно“ прочутият пътуващ готвач описва ухапване в автобиографията си, което тласна живота му в една посока.
Това се случи, когато той, който изобрети жанра на телевизионни предавания за готвачи-пътешествия с предаването си "Без резервации", който сам стана почтен готвач и прекрасен автор и авантюрист, когато беше на лятна ваканция във Франция, се случи. Това беше лятото, когато „По-бялата сянка на бледото“ на Прокол Харум свиреше във френските джубокси и той беше поканен на бара със стриди с родителите си. Рибарът, мосю Сен Жур, беше предложил стриди на същата лодка. Всички се поколебаха, по-големият му брат отказа напълно. Само малкият Антъни, „в най-гордия момент“ от младия си живот, се изправи смело, ухили се предизвикателно и доброволно се опита да бъде първият, който опита.
„В този незабравимо нежен момент, момент, който за мен е много по-жив от всички останали„ първи времена “, които трябваше да последват, - пише той, - постигнах цялата слава на света.“ Oystercatcher отваря един за него „Огромна, неправилна форма“ черупка направо от морето. Всички погледи са насочени към него. Големият брат потръпва от хлъзгавия, някак сексуално зареден предмет, който все още капеше и със сигурност все още беше жив, когато малкото момче го погълна. - Сложих го в устата си, както беше казал вече сияещият мосю Сен Жур, и го отпи на една хапка и на един дъх. Вкусът му беше като морска вода. за саламура и месо. и някак. за бъдещето. "И малкият Антъни знае:" Всичко беше различно сега. Всичко. "
За Бурдейн това беше посвещение. „Някак си бях станал мъж. Бях отишъл в приключение, опитах забранения плод и всичко, което последва в живота ми - цялата тази храна, дългото и често саморазрушително преследване за следващото нещо, независимо дали става дума за наркотици или секс или някаква друга сензация - това всичко би дошло само от този един момент. "
Тевтонско-кулинарният колониализъм на Гьоте
Антъни Бурдейн успя да пресъздаде този решаващ момент от живота си с всяка стрида. Той разбра, че съществува феноменологична връзка между храната и пътуването. Приключенията на ума са и двете дейности. Точно както за Марсел Пруст, всяка Мадлен може да се превърне в билет за миналото. В своето „Берлинско детство около хиляда и деветстотин” Уолтър Бенджамин описва спомените за млади кулинарни преживявания като „девственост, която беше подновена без оплакване”.
Не винаги е било същото като да пътуваш около чуждото и да ядеш чуждото. В своето „Италианско пътешествие“, например, Гьоте прави предложения за подобряване на особената полента за храна на бедните хора: „Отвъдните германци отново издърпват тестото и го запържват в масло. Френският тиролец го яде така, понякога настъргвайки сирене върху него. ”Отражение на такъв тевтонско-кулинарен колониализъм е живял до не твърде далечно минало. Кой не познава възрастната двойка в високия хотелски хотел на Адриатическо море, които взеха със себе си сварено кафе на първия си празник в Италия и започнаха да се оплакват, когато черният хляб, който бяха донесли със себе си, беше изразходван. Контрамоделът беше предполагаемият космополит, който през 60-те години обръщаше спагети само с вилица, научил се да обича пица и не се страхувал да опита ястия от миди. Тогава мидите също можеха да се опитат сурови на плажа. Баща ми ми го подари по време на ранна детска ваканция на Адриатика в Каорле. Чувствах се като малкия Антъни - само че за мен не последва никаква световна кариера.
Италия от 90-те години беше тайландката: търсеше кулинарни опасности, включително ядене на скакалца на скара. И така оттам нататък от пътуването до Далечния изток, освен малките Буди, те донесоха със себе си и историите за невероятно горещи, цветни и непонятни улични ястия. Дори индустрията за бързо хранене на гарите („Но моля, не бъдете прекалено гореща!“) Е следвала пакетните дестинации за почивка (Италия, Тайланд), а в някои случаи и притока на имигранти (Италия, Турция). Понякога обаче бързите ястия ни срещат като екзотични посланици на чуждите. Когато през 90-те години суши завладява Германия, Япония все още не е дестинация за масови пътувания. Още по-учудено беше, че почиващите по-късно откриха, че японската кухня се състои предимно от неописуемо сложни ястия, които след това се наричат кайсеки и остават трудни за разбиране за чужди езици. Или, както преживяхме (и никога не забравихме) в ловен ресторант „Окариба“ в Киото, от ястия, които никога няма да обиколят света - вкусно мариновани пчелни ларви и след това саке, в което плува змия.
Гнило парче риба в Исландия
Дори храната като заплаха за живота е трудна за износ - и определено има нещо повече от популярната риба-пуфър. Корея например има в менюто Санакджи: пипала на октопод, които са толкова свежи, че все още могат да се движат. Твърди се, че се случва отново и отново, че те се смучат в устата и гърлото, докато ядат - и по този начин задушават всеки, който ги изяде.
Не е задължително да са изключителни ястия, за да ни изведат в света: от баварско печено свинско до ханзейско зеле, от руска водка до западния домакин на Тайната вечеря, храната и споменът за нея са сила, която създава култури и общности. Храната може да се превърне в олицетворение на чуждото, както и на дома. Към вътрешния пейзаж, така да се каже. Добре познатото ястие е едно от най-силните чувства на дома - „като да си у дома с майките“, докато странно ястие е най-лесният начин да се почувствате част от непознатия.
От името на кралица Маргарита
Докато преди беше важно да посетите базиликата „Свети Петър“ в Рим, днес много пътници са много по-заинтересовани да опитат типична римска кухня - която е лоша кухня и се състои предимно от карантия. Франсис Бейкън пише в една от първите книги за пътешествия, неговото есе „За пътуването” от 1601 г., че човек трябва „да стои далеч от компанията на своите сънародници и да вечеря на места, където отива добрата компания на приемащата нация”. Великият моралист Монтен дори съжалява в дневника на пътуването си до Италия, че не е имал при себе си готвач, който да е записал ястията, на които се е наслаждавал по време на пътуването. Какво би искал да донесе със себе си? Поне не рецепта за пица, защото тя не е съществувала през седемнадесети век!
Пицата, която беше обявена от ЮНЕСКО за нематериално културно наследство през 2017 г. и по този начин до известна степен „изброената“ пица, превърнала се в олицетворение на район около Неапол, първоначално в никакъв случай не беше национално ястие. Вероятно е творение от деветнадесети век и дълго време е било известно само в тесен район около Неапол, преди да завладее кулинарния свят. В анекдота, заверен с мраморна плоча в „Пицария Бранди“ в Неапол, но сега опроверган, се казва, че първата „Pizza margherita“ е изпечена там на 11 юни 1889 г. от Рафаеле Еспозито. Той искаше да угоди на италианския крал Умберто I и съпругата му Маргарита, които минаха покрай пекарната му и покриха парчетата тесто с дрожди в националните цветове на босилек зелено, моцарела бяло и домат червено. Историята е открила, че се казва, че именно кралицата е поръчвала пици от няколко пекари - но само Рафаеле очевидно е бил достатъчно умен, за да запази реда за първата от всички „Маргаритас.
В резултат на италианските емигранти, пицата първо пътува до всички „малки Италия“ на Америка и оттам по целия свят и обратно в Европа. В Германия първата пица се сервира на 13 октомври 1937 г. по време на 7-та международна изложба на кулинарното изкуство (IKA) във Франкфуртския изложбен център. Като обяснение ръководителят на екипа на „Асоциацията на фашистките готвачи, Рим“, Обицо Бонети, избра формулировката: „Тесто за бриош, гратирано“. Първата германска пицария вероятно е отворена едва от Nicolino de Camillo във Вюрцбург през март 1952 г.
Лъжицата на селската кокота
От това се учим: Кулинарната интернационализация е постколониална и скорошна. До началото на седемдесетте години хората в Германия дори не познаваха прословутия сега чийзбургер. McDonald’s го представя с първия си клон в Германия на 4 декември 1971 г. в предолимпийската Бавария, от всички места. Новите федерални провинции трябваше да изчакат до 1990 г. за тази благословия на интернационализма - също история за жаждата за странствания, копнеж, присвояване и колонизация.
Сега, когато пътуването отвъд срама за полет и екологичното мислене стана невъзможно, все още имаме кръга на тенджерата за готвене - освен спомените за сложни екзотични ястия, освен репортажите за пътуване, предварително продуцираните телевизионни предавания и снимките на нашите мобилни телефони - да ни вкара Да мести непознати. Рибните магазини все още продават стриди. Можем да превърнем кухнята си в кокпит, да обикаляме света с тиган. Или както Марсел Пруст се изрази пост-апокалиптично въоръжен: „Но когато нищо повече не съществува от минало минало, след падението на хората и падението на нещата, тогава единственото, което остава, е мирис и вкус, по-деликатен, но постоянен, несъществен, постоянен и лоялен за да си спомняме като души дълго време, да чакаме, да се надяваме, да пренасяме неизмеримата сграда на паметта върху руините на всичко останало на почти непонятната си капчица, без да се поддаваме.