Исландия на велосипеди
Снимане на Исландия с велосипеди: 44 дни, 2 велосипеда, 1 палатка, 1400 км, 2 падания, 1 перо, ухапване от куче, три нощи с полярно сияние, много вятър и двамата.
Търгу Муреш и заминаване
Все още беше нощ и се изпотявах набързо с кочаните на стълбите на блока. Бях доста развълнуван и уплашен. Може би малко късно. Качихме ги внимателно на мотора и се насочихме към автогарата, сякаш се отправяхме към следващото място, където трябва да разпънем палатката си в Исландия. Нямам представа къде е. Маршрутът е само синя ивица в Google maps, която свързва големи градове, няма къмпинги, няма магазини, няма водоизточници. Това, което знаем със сигурност е, че ще вали и вятърът ще духа, така че няма смисъл да се тревожим за времето. Преживявал съм това много пъти. Просто сега ще минат шест седмици. На велосипеди. Отиваме далеч и се чувствам адски добре.
След 3 часа полет започваме да се спускаме през облачните слоеве. Сякаш краката ми вече са мокри. Виждам от време на време огромни брегове с мускули, потъващи във разломите. Кацаме и всичко изглежда селенерско.
Snæfellsnes и вятърът
Храним се като в SF филми. Имам паста от кисело мляко с растителен протеин, а Aura пие ликьор от сухо мляко и вода от мивката. Германските съседи остават в някакъв по-малък резервоар, подходящ само за извънземно пътуване. Аура е дама. Той взе душ, изпи добре чая си, спеше 12 часа, докато в див петък, както ми казаха, откакто кацнах на исландска земя, той спеше в дрехите, с които напусна дома си и едва успя да се измъкне. измий си зъбите. Вярно е, че в петък той поставя палатката, поставя палатката, поправя мотора, пише, планира следващия ден и се ядосва. Но Исландия внимава да ви научи какво е мир и знам, че в крайна сметка ще бъда спокоен. Дори ако нещата, които Аура докосва, са склонни да се рушат. Той има детски талант за щети. В известен смисъл я възхищавам за това, защото ми напомня, че всяка повреда, колкото и малка да е, всъщност е значението на даден обект. Добре, че мулти-инструментът е желязо ...
Днес Исландия ни подложи на изпитание. Започваме със закуска в Langaholt. Сложих го в нас, докато не успях за 1500 иск, това са 10 евро. Само домашно приготвени екстри: пастет от пъстърва, агнешко руло, конфитюр от ревен, палачинки, домашен хляб и много други неща, за които спирката Langaholt е на първо място в горната част на най-вкусните ястия. Беше ясно, че следва много интересна задача. Фиксираният вятър от Северния полюс с почти 50 на час звучи доста приключенски. Но се изправете, ако можете, защото не може да става дума за колоездене. На север отдясно и се опитайте да минете покрай моторите, докато насила се навеждаме отстрани на пътя. Петите ни се обръщат навън и ние се опитваме да държим велосипедите си прави. Дори не си направихме труда да се върнем, макар че може би щяхме да сме по-добре. Продължих. И двамата са любопитни към оптимизма.
Vestfirðir и катерене
Вземаме ферибота до най-отдалечената част на Европа. Пристигайки в пристанището Stykkishólmur, дребна дама ни предупреждава, че в Западните фиорди няма автобуси. Е, можем да се справим, въпреки че съм наясно, че ни очакват около 12 изкачвания, които само северните богове знаят как да преминат. На ферибота има храна. Взимам сандвич с яйце отгоре, Аура все още е висококалорична. Евтино и енергизиращо.
Всеки ден започва с нас не особено оптимистично, защото ни очакват сериозни изкачвания. Наклон от 12% и вали. Тук е така. Пътища като Трансфагарашан изрязват всяка планина, за да съкратят разстоянията между градовете. Качваме се до велосипедите, след това слизаме и сме на дъното. Това нещо се повтаря по няколко пъти на ден. Спирачките са в пълна симфония. Моят звучи като трион, Аурата е като панти на бабините врати. Гърдите ни болят, но умът му е в буря от промяна. Ние абсорбираме всичко.
Norðurland и срещата
Ритуалът на всяка сутрин: заклинания в кочани, страх, че не помня къде трябва да седи чашата, след това какво направих отпред, в края затваря палатката. Не забравяйте да преброите ноктите. Винаги трябва да е 10, ако не опънах струните за вятъра.
Открих страхотно нещо още в самото начало. Ако не лагеруваме в дивата природа, обикновено намираме хотел или къща за гости, предлагащи закуска до къмпинга. Отиваме предишната вечер, питаме колко струва и на следващия ден, ако ни устройва, ядем до насита. Цените са някъде между 1500 и 2000 исландски крони, т.е. някъде между 10 и 13 евро, което не е лошо, като се има предвид, че ядете достатъчно, за да получите поне половин ден.
Въпреки че останахме още един ден в Акурейри, вторият по големина град в Исландия, нашите мисли за най-дивите райони остават. Така че следващата спирка е при Godafoss, водопад, който само вечер се разклаща от дъжд, горко на туристите. Тук можем да се задържим само за една нощ, защото ни очаква един от най-големите участъци с вода в Исландия. С изключение на Атлантическия океан, защото исландците са много горди, че половината от тяхната страна е океанът.
Имаме какво да видим в района на езерото Миватн. Аура иска да види псевдократерите, аз искам Крафла, уникален геотермален район. Разстоянието е приблизително същото, около 15 км. Вече знаете къде съм бил. Интересни са псевдократерите, но бях поразена от големия черен кратер, Hverfjall. Размерът на монолита в средата на полето е вторият по големина в света. Искам да го приготвя. Е, отидохме и в Димму Боргир, така че казах, че идвам на изток. Никога не съм идвал на изток, появява се нещо друго. През ноща. В небето.
С Аура имаме много хубаво нещо общо. Родени сме в един и същи ден. Тя е по-малка от мен, затова разбрах кого слуша. А утре е утре. Затова мислим да си направим подарък и да прекараме една нощ в леглото.
той знаеше от къмпинга, че те също имаха няколко стаи с няколко стаи, така че взехме стая. Да не гледаме напред, защото видях в прохода къща с отворена врата и голямо легло с дебел матрак и бяло спално бельо. Събираме палатката, тръгваме весело в посочената посока, намираме сградата, влизаме, търсим стаята, отваряме вратата. Започват да изплуват спомени за студентските години. Двуетажни легла без бели спални, претъпкани и около 60 евро от пожар. През нощта! Но хайде, не е толкова лошо, ако си спомня сумата, която платих. Има кухня в другия край на залата, интернет, който не влиза в стаята и това е всичко.
Остават пет минути и съм на 30 години. Аурата капитулира за около четвърт час. Казваш, че в спалния ти чувал има чувал с картофи. Кабелът на зарядното за телефона ми се счупи и ходя с фини докосвания, вълнообразни движения, просто успявам да го поставя в единственото положение, през което преминава токът. Чакай малко! Остават ми 5 минути. Излизам.
Не мога да ви опиша какво видях. В небето имаше лудост. Аврора танцуваше и нямаше кой да я развесели. Дойдох, сияние! Чакай малко, събуди Аурика, опознай я. Изглеждаш малко така. Просто моята е брюнетка. Излизам зашеметен и се чудя, докато не се прозяем от щастие и сън.
Austurland и лед
Източните фиорди много приличат на западните. Може би защото тези два региона са най-старите в цяла Исландия. Дори градовете са еднакви. И това красиво усещане далеч от дома е също толкова присъстващо. Тук се чувстваме добре и усилено въртим педалите.
Исландците имат много точна прогноза за времето. Можете уверено да настроите часовника си на фронтовете, които преминават през Северния Атлантик. Още един смел беше ураганът Кристобал, който предаде духа си точно там, където бяхме. И така, ден преди да ударим Исландия, решихме да караме велосипед през нощта, за да спечелим време. Вертикална скала вдясно, океанът блестеше на линията на хоризонта вляво, тежък, но нерешен таван отгоре, а между него тънка ивица асфалт, върху която рисувахме бавни бели ивици с фронтовете. Но ураганът ни хвана в автобуса. Добре е да знаете, че в Исландия има държавна компания, която осигурява обществен транспорт на по-големи разстояния. Те имат прилични цени и всеки автобус е оборудван със стойка за велосипеди. Но той обхваща само част от западните, северните и южните райони.
Така бързо стигнахме до Йокулсарлон, известната ледникова лагуна. През деня много любопитни хора я нападат и ние сред тях. Решихме да му отделим повече време и разпънахме палатката си край бреговете. Ледът събира около себе си много живот, от скуи и чайки, тюлени и скумрия, които наскоро пристигнаха в Исландия, до мишки, дегустиращи сандвичи Aura. Хубава светлина, снимки, бърза баня на 2 градуса и продължаваме надолу на юг. Езиците на ледника Vatnajökull ни придружават навсякъде. Есента бавно се спуска над Исландия, пътят става по-прав, чувстваме, че наближаваме края. Предизвикателствата обаче не са приключили.
Suðurland, бихме искали да можем да останем
С течение на дните ставах по-силен и по-жив. Почти удивително е как вашата физика и ум се адаптират към вашите усилия. Блестящ. Така че ние също искахме да видим вътрешността на Исландия.
Бяхме чували, че резерватът Fjallabak е красив. Отне ни два дни да видим риолитите, спускащи се по разноцветните склонове. Пясъчните пътища, безкрайните изкачвания, над 10-те реки от миналото отнеха всичките ни ресурси.
Твърди се, че всеки исландец пътува с раницата си, поне веднъж в живота си, 55-те километра от Landmannalaugar, нашата вътрешна спирка, до Thórsmörk, друга защитена природна зона. Груби и дискретни отвън, особено за винаги забързания турист, исландците всъщност са топли, харизматични и уважителни. Техният архаичен външен вид издава не толкова лесния живот на техните предци. Вулканични изригвания, земетресения, бури, лавини, датско господство, дори пирати, имаха всичко. Сега може само времето да ги безпокои от време на време, докато вулканите са просто възможност за туризъм. Само през 2014 г. в Исландия са дошли над 1 милион любопитни хора.
Междувременно напускаме пустинята с автобус. Още два дни издърпване през пясъка и реките биха били много. Ние не сме толкова силни като исландците, но сме спечелили уважението им, като се придвижваме с велосипед през тяхната страна. От мястото, където шофьорът ни оставя, ние го връщаме обратно до Vík í Mýrdal, най-южното село и исландския полюс на дъждовете. Решаваме да приключим с колоезденето и да разгледаме мястото спокойно.
Един ден караме велосипедите си по носа, който пази цялата зона. На север можете да видите ледниците, всяка година по-малки и по-малки, а на юг, простора на Атлантическия океан. Цялото пътешествие се развива в съзнанието ни и втвърдяването на въртенето на педалите се разсейва. Мускулната треска винаги ще предизвиква исландски спомени, които ще подсладят обикновения живот, към който се връщаме. Но определено има "ще последва".