Heil dich im Siegerkranz II - доклад за пътуването - експедиции за пътуване

Какво се е случило преди: Градушка във венеца I

Когато пътувах през Папуа Нова Гвинея, останах известно време в Горока, столицата на Източната планина. Горока е един от десетте най-големи градове в Папуа, въпреки едва около 20 000 жители. Вече бях в страната от два месеца, наскоро бях преживял тежка малапична тропика и свалих десет килограма. Не съвсем идеални условия за физически взискателни турове.

Но тогава аз и моят малък бюджет изненадващо получихме възможността да се изкачим на връх Вилхелм. Не се поколебах нито за секунда, защото според моя опит много възможности се появяват само веднъж в живота и тогава трябва да кажете „Ето!“ обадете се и имайте достъп веднага ...

Изгрев в подножието на масива Бисмар

Уморен, аз стъпвам по пътеката през селото и хапвам картофите си. Изгряващото слънце къпе планините в червено-златно сияние и аз се наслаждавам на прохладата и първоначално само лекия наклон, тъй като обикновено съм уморен сутрин и не съм готов да изпълнявам.

Пътят ни скоро се превръща в тясна, кална пътека и бавно се вие към върха през тъмната облачна гора, която обгражда масива като зелен пояс.

Чудесната на вкус чиста вода от малки извори подхранва многобройни потоци и предлага много възможности за пълнене на нашите бутилки по пътя. Като цяло всичко е мокро, мъглата се носи през гората и въздухът е толкова наситен, че дори героичното изпотяване не ми предлага охлаждане.

За да влоши нещата, Йосиф си спомня след час разходка, че е оставил мачетето си на входа на гората. Смутен, той хуква по пътя и доста изтощен отново се появява до мен 45 минути по-късно.

Първата част от пътя ни изведе през гъста гора

Моят водач Йозеф ми беше препоръчан от приятели в Горока. Приветлив, малък мъж на около двадесет години, който говори проходим английски и вече има известен опит във Вилхелмсберг. Джоузеф е чимбу, член на племе, което не е непременно прочуто с миролюбието си, а с темпераментните си изблици, които често са последвани от огън и кръвопролития. Така че моят водач - независимо дали правилно или не, не обичам да съдя - се страхува от членове на други племена. Е, това поне добавя към личната ми безопасност ...

Едва ли мога да си представя приятелския, висок 1,65 м Йозеф като див, боравещ с мачете воин, но от опит знам, че нигуините имат две лица.

Йозеф, моят водач

След няколко часа пейзажът се променя, гората отстъпва място на широки, блатисти ливади, състоящи се само от метрова дървесна папрат. Майката ми домакин в селото ми каза, че папратите са били малки, когато тя е била тук за последен път, преди около 30 години. Сега всички те се извисяват над мен, понякога с няколко метра.

Пейзажът е разнообразен

Проклинам склонността си към носталгия, докато с 14-годишните си обувки на остров Майндъл - лишени от какъвто и да е профил - управлявам тази блатиста карикатура на пътека, плъзгаща се повече от ходене. Настъпвам до глезена в кал, скачам през или в широки отвори и се катеря на токчета с височина повече от метър. Това е просто вкус на това, което предстои.

Това, което се чувстваше цяла вечност по-късно, достигаме до базовия лагер на височина 3500 метра. Нашето просто убежище се намира в алпийски терен, на един хвърлей от езерото Пиунде, най-ниското от езерата близнаци. Там плътни облаци се стичат от близките върхове над равнината всяка минута и ни покриват в призрачна мъгла, в която едва виждам ръката си пред очите си.

Дори тук Йозеф не ме оставя за миг сам, той казва: „Това е твърде опасно“ и държи мачетето свободно в дясната си ръка.

В чистата вода на езерото виждам части от останките на американския разузнавателен самолет F-7A, който през 1944 г. лети твърде ниско при лоша видимост и се разбива в планината. Само една от многобройните жертви, за които този масив претендира, въпреки сравнително ниската си надморска височина и трудност.

Както навсякъде в PNG, тук бързо се стъмнява и използвам останалите часове дневна светлина, за да се отпусна малко, да прочета голям немски вестник с четири писма и да заспя. Приготвяме вечерята си, ориза, зеленчуците и рибните консерви в светлината на факлата и си почиваме малко.

Изкачването започва в 2 часа сутринта, за да можем да достигнем върха навреме за изгрев слънце.

С фара като единствен източник на светлина, изкачваме планинския фланг по големи, блатисти стъпала при свежи 4 ° C и в абсолютна тъмнина. Внимателно опипваме пътя си над широките сипеи и се изкачваме свободно по стръмни, гладки скалисти склонове под светлината на лампата. От време на време Йозеф спира да се ориентира. Как прави това, за мен остава загадка, щях да загубя пътя си тук за няколко минути. Тези кратки почивки остават единствените моменти на възстановяване по време на изкачването и използвам момента, за да попитам Йозеф какво би направил в случай на моето падане.

С честен оптимизъм той казва, че може да окаже първа помощ и след това би отишъл в село Кеглсугл, за да намери помощници.

Докато продължавам да се катеря с изгарящи крака, обръщайки се назад към моя опит като лекар в PNG, продължавам да въртя мисълта (без да губя пътя от поглед) ...

Йозеф щеше да отнеме поне шест до осем часа, за да стигне до селото по тъмно. Щеше да трябва да води помощници в планината, поне десет часа. Отвеждането ми в долината на една от типичните временни дървени носилки със сигурност няма да е възможно след по-малко от десет часа, може би повече от дванадесет. Най-близката болница щеше да бъде на няколко часа път в Кундиава с джип по лоши кални пътища. Там не биха били възможни грижи за тежко ранен човек. Ако кредитната ми карта има достатъчно покритие, хеликоптер може да ме отведе до Горока на дневна светлина, болницата в столицата на провинцията. Тъй като вече познавам тази клиника отвътре, знам, че и тук няма да има близо до адекватни грижи в европейски смисъл, но бих могъл да бъда откаран в Австралия ... В рамките на два дни от инцидента можех да лежа в болница в Бризбейн ако оцелея толкова дълго.

Lifesaver - ако финансирането е правилно (снимка, направена в провинция Моробе, като част от моята медицинска работа)

„Само не падай!“, Казвам си и продължавам да се катеря.

Въпреки надморската височина, вече сме високи над 4000 метра, напредвам добре, болят ме краката и дробовете ми изгарят, но продължавам. Бях малко притеснен предварително, тъй като само една седмица беше минала от химиотерапията ми за малария. Освен това вече бях свалил десет килограма през последните няколко месеца и състоянието ми на тренировка със сигурност рядко беше по-лошо. Но също така не забелязвам нищо от разреждащия се въздух.

И накрая, след около три часа мързене на планината, смътно виждам върха на планината Вилхелм ... Знам, че можете да видите върха само когато сте на най-много 15 минути от него и съм изпълнен с еуфория. Още един кратък проход за изкачване и аз съм на най-високата точка на Папуа Нова Гвинея, на 4 509 метра.

Ледено е студено, замръзвам и еуфорията ми се изпарява, когато видя, че изгревът няма да ме освободи за един час. Йозеф направи грешни изчисления и така стигнахме до върха твърде рано. Пред ледения вятър се клякаме между скалите, изяждаме оскъдните си провизии и отчитам минутите.

Целта на труда

В продължение на безкраен час аз треперя в тънки дрехи при температура, която се чувства като смразяваща температура, докато изгряващото слънце най-накрая не ме освободи от твърдостта ми. Скованите, замръзнали пръсти едва успяват да управляват камерата и аз наистина просто искам да се върна в долината, където е топло.

Гледката от върха също е разочароваща ... Облаците покриват сушата, слънцето може да се види само за минути, след което вече е изчезнало от погледа ми.

Благословия е най-накрая да започнем пътя назад. Но отнема повече от 30 минути мъчно спускане, докато накрая отново се почувствам топло.

Спускането разкрива красотата на тази планинска верига

Пейзажът, от който не можех да видя на тъмно като черна сянка, е истинският връх в планините. Жълтеникаво-зелената трева покрива планините от черни скали, а високо разположените езера светят в червено и жълто на техните цианобактерии, които живеят от измитите тежки метали.

Цианобактериите оцветяват брега на езерото

Слизаме с обиколка надолу към селото, просто почиваме за кратко в базовия лагер, за да хапнем и така, доста изтощени, пристигаме в къщата на роднините на Йозеф в късния следобед. Храната там е отлична и обилна и в добра компания вечерта се превръща в нощта, която би трябвало да е последната ми в подножието на Вилхелмин.

Обратното ми пътуване до Горока се състои от ранно ставане, стоене с часове в зоната за товарене на различни пикапи, срутване на мостове и безкрайно чакане. Рутина за пътешественика в тази част на Папуа Нова Гвинея.

Но никога няма да забравя изкачването на връх Вилхелм.