Fashion de România - DoR
Връзката ми с румънската мода е стара. Погълнах я по начина, по който я срещнах, видях нейния потенциал, подкрепих я. Когато разбрах, че нямам нито призванието, нито амбицията да стана моден дизайнер, си казах, че мога да допринасям от разстояние като журналист, като зареждам посредственост и насърчавам професионалистите. В този файл ще намерите някои от тези професионалисти и кратка диагноза на румънската мода през 2010 година.
От Матю Шварц
Снимки от Алекс Галмеану
Време за четене: 9 минути
22 юли 2010 г.
Тази статия е публикувана в DoR # 3 (лято 2010)
Купете списанието
„Докато продължаваме да имаме три седмици мода, не говорим за румънска мода, а за една от Клуж, една от Яш и една от Букурещ. Сигурен съм, че през тези три седмици се случват добри и лоши неща. Но какво правим, говорим за регионална мода? В Румъния има много талантливи млади дизайнери, които заслужават повече. Преди да се сравним с Галиано, трябва да съберем малко от това разпръскване на модни деца. "
Евгения беше модел в модната къща на Венера. След закриването на работилницата на Ирина Шротър в Букурещ, където тя работи до 2003 г., тя избра да продължи сама. Днес тя изработва по поръчка шивашки изделия за своите лоялни клиенти.
„Нашият проблем е, че говорим твърде много и правим твърде малко. В момента модата се нуждае от по-малко фалшива философия, „концептуални“ идеи и рециклирани колекции. Нуждаем се от окончателност. В противен случай ние изчезваме. "
Алина учи в парижки институт за мода и стажува в Рик Оуенс. В страната той е бил дизайнер на марката Irina Schrotter. Той отвори работилница преди повече от три години. В момента рисува за собствения си лейбъл Endless.
„Румънската мода бърза, няма търпение. Липса на професионализъм (с много малки изключения), липса на мотивация. Румънската мода не вдъхновява (с много малки изключения). Вдъхновява. "
„Мисля, че модната индустрия, поне редакционната част от нея, частта, която ударих, става все по-непрофесионална. В процес е на манипулация. Стилисти без училище, фотографи, обсебени от размера на лещите и светкавиците, гримьори и фризьори на знаменитости. "
„Румънската мода започна да разбира, че това поле означава на първо място индивидуализъм. Местното творчество се оценява все повече и има ясна тенденция към подкрепа на местните дизайнери. "
„Предстои ни дълъг път, умовете да се размразят, визиите да се разширят, предразсъдъците да се намалят. Това не е мрачна перспектива, а отправна точка в оценката, която трябва да прилага цялата румънска модна система. "
„Промоционални платформи, сложни събития, концептуални магазини с интелигентен избор, участие в професионални седмици на модата и международни панаири са някои от елементите, които подчертават възходящ път на румънската мода. Продължаването на разработването на такива професионални подходи е от съществено значение. "
Тя е представена от MRA и досега е работила в Хонконг и Токио. Тя е млад модел, за който ще чуете през следващите години.
Даяна е от Република Молдова. Досега е работил по проект с Олах Гиарфас, един от най-плодовитите румънски дизайнери.
Бях в Яш през юни, на 12-то издание на Румънската седмица на модата. За два дни на подиума бяха 32 колекции, проектирани и произведени изключително в Румъния.
Критериите за подбор бяха значението за индустрията (производствения капацитет) и творческият потенциал на участниците. Но смесицата между продаваеми колекции, свързана с тенденциите (Алина Латан, Андрееа Тинку, Ирина Шротър), вдъхновени от студентите превъплъщения (Резван Василеску, Серджиу Чихайя), концептуални колекции (тази на Лучан Брощацеан), предполагаеми концептуални колекции лош вкус на Джордж Хошбота и Мирча Барбулеску) и изявите на Оана Турку, Юлия Вантур или Андреа Марин като „куми“ на събитието за пореден път илюстрираха драмата на румънската мода: объркване - както в очите на потребителите, така и в тези на специалисти - какво означава мода.
RFW е противоречиво събитие: най-интересните румънски дизайнери от последните години (Olah Gyarfas, Stephan Pelger, Irina Marinescu) започнаха тук, но публиката никога не беше специализирана. 3000 места в Спортната зала бяха заети и тази година - най-вече - от местни жители, родители на манекени, служители на кметството или роднини на спонсори. Те са там, защото са целта на спонсорите на събитието, но нямат нито финансова сила, нито наука, която да подкрепи - дори косвено - бизнеса на дизайнерите, присъстващи на подиума.
20 години след Революцията лагерът на професионалистите трябва да бъде окончателно отделен от този на новодошлите и модната система трябва да има възможност да функционира естествено, съгласно архаичния принцип на търсенето и предлагането. Но за да разберем как бихме могли да се спасим, е необходимо (пре) да знаем какво ни е задържало досега.
Комунистическата система остави в наследство мрежа от фабрики за облекло с горещи зони в Арад или Фочани и с електроцентралата в Букурещ - фабриката Apaca и известния творчески офис на модната къща Venus, водена от Зина Думитреску. Фабриките в текстилната индустрия бяха едни от първите, които бяха приватизирани и бързо навлязоха в международната производствена верига.
Възползвайки се от компетентната човешка мрежа, която работеше на цени доста под средните, западните компании, от Valentino до Armani или H&M, започнаха да произвеждат в Румъния. Старите фабрики са оборудвани по международни стандарти и са издигнати нови. Постепенно западните производители разшириха лона (производство за международен етикет с чуждестранни суровини и технологии, но домашен труд) в цялата страна, от Миеркуря Чук до Браила. Дори днес lohn - макар и да намалява поради увеличените производствени разходи в резултат на присъединяването към ЕС - представлява над три четвърти от оборота на румънската текстилна индустрия.
Успоредно с реформата в производствената област, румънската мода е разработила от началото на 90-те години моден компонент. Персонажите, които са представяли света на модата през комунистическия период - от Зина Думитреску до Адриан Сарбу - са били част от малко привилегировано одеяло, както и моделите, използвани на пълен работен ден във фабриките в столицата (Romaniţa Iovan, Lavinia Sârbu, Cătălin Botezatu) . След ’89 г. тази област се превръща в суровина за зараждащата се таблоидна преса. (Изключенията бяха малко - вижте Eugenia Enciu или Liviu Ionescu).
След това последва модата на бившите модели, които станаха дизайнери. На свой ред Romaniţa Iovan, Rita Mureşean, Cătălin Botezatu и - малко по-късно - Dana Săvuică опитаха своите творчески таланти. Jana (също бивш модел) и Adrian Sârbu вероятно създадоха най-добре структурираната марка в румънския стил: Janine. С бизнес модел, вдъхновен от големите френски къщи, Жанин имаше креативен офис, собствена продукция, универсален магазин на булевард Магеру и хиперболични шоу програми. Но нито едно от горните имена нямаше реално търсене на пазара, като офертата беше прекупена в зависимост от дързостта и известността на създателите. На социалния пазар, работещ паралелно с индустрията, видимостта стана по-важна - която би могла да осигури алтернативни източници на доход - от самата мода. Жанин почина при първия истински тест, с опита да премести марката на френския пазар.
Към края на 90-те се появиха модни фестивали. Dialog Textil (единственото списание, адресирано до нашата текстилна индустрия), организирано между 1997 и 2000 панаири, за да представи офертата в бранша, според западния модел - най-важните играчи представят своите колекции един сезон предварително и чакат поръчки от специализирани магазини . Успоредно с това Ирина Шротър стартира в Яш, родния си град, събитието, което все още се опитва да събере всички дизайнери, които имат значение в местната индустрия, имитирайки Седмиците на модата в Париж, Милано и Ню Йорк.
В началото на 2000-те започва спор между световното медийно крило, водено от Ботезату, и свързаното с индустрията, водено от Шроттер, за произхода на парадните манекени. Кавгата бележи първата голяма схизма в румънската мода, породила ново събитие, Седмица на модата в Букурещ, отворено за всеки, който е готов да плати таксата за участие.
RFW, където участието е безплатно, остана в Яш, за да подкрепи предимно текстилната индустрия, а новият формат BFW се превърна в местното събитие с най-голямата медийна подкрепа - експозиция на Fashion TV (подпомогнато от близкото приятелство между Нику Геара, поддръжник на Мишел Адам, спорният патрон на станцията) и многобройни хвалебствени изяви в пресата. Светската видимост на участниците в BFW все още е разстроена днес. Смятам, че ако не съм виждал магазин на Cătălin Botezatu на улицата или в мола, ако никой приятел не носи бикините си и ако дори моите снобски роднини от Băneasa не поръчват рокли от него, това означава, че той всъщност не съществува., че това е просто конструкция на медията.
След 2000 г. на подиума в Яш, се появиха някои млади завършили дизайн, които най-накрая имаха какво да предадат. Ирина Маринеску, Ана-Мария Лунгу, Стефан Пелгер, Лена Кривеану дойдоха със свежестта на някои хора, интересуващи се от дребна мода, които успяха да дишат - някои и в чужбина - автентична мода. Подкрепата на специализираната преса, списание Elle и Ovidiu Buta (тогава моден редактор в Dialog Textil), им помогна да създадат клиентела, която да им позволи да се издържат финансово. С малки изключения (Criveanu и Marinescu имат магазини, а Pelger продава от шоурума), но младите дизайнери все още работят почти изключително в луксозно шивачество, на ниски цени. Парадоксално е, че тъй като нямат технологията за производство на сериали, те продават паралелно малкото си творения в магазините на премия цена, в сравнение с подобни продукти, с известни етикети.
В продължение на няколко години държавата започва да се включва в популяризирането на румънски дизайн, субсидирайки участието на няколко творци в специализирани парижки панаири (Prêt - À - Porter и Atmosphère Paris). Там Маринеску, Пелгер, Михаела Главан получиха серийни производствени поръчки за магазини в чужбина, първите правилни стъпки към здравословна индустрия.
За съжаление добрите знаци в румънската модна търговия през последните две години бяха засенчени от обща паника, причинена главно от световната икономическа криза: инвестициите се оттеглиха, магазините фалираха и потребителят стана по-скромен.
Академиите на изкуствата в Букурещ, Клуж, Тимишоара и Яш обаче са издали над 100 дипломи за дизайн през всяка от последните три години. Повечето завършили се препрофилират; твърде малко намират своето място в индустрията или като чираци в работилниците на по-опитни дизайнери, или заети в творчески работни места във фабрики.
Въпреки рецесията, тази година в Румъния имаше повече модни събития от всякога. В допълнение към BFW и RFW, бяха представени Cluj Fashion Week (където бяха представени над 20 местни колекции в студентска атмосфера) и панаир на румънските модни марки и тенденции; да не говорим за многото по-малки събития. Вярвам, че техните организатори прикриват личния им интерес (популяризиране на свързани търговски продукти и събиране на такси за участие) зад имидж на местни модни промоутъри.
Но въпреки устните, Въпреки объркването между модата и индустрията, мисля, че все още има надежда. Модел за бъдещето може да се намери в Клуж, в Университета за изкуство и дизайн, в работилница, оборудвана по западни стандарти, изградена в партньорство с германското правителство.
Атмосферата в Клуж ми напомня за историята на Кралската академия за изящни изкуства в Антверпен, чийто моден отдел, основан през 60-те години, се превърна в авторитет в модното образование само за 20 години, предоставяйки известния секстет Валтер Ван Бейрендънк, Ан Демелеймеестър, Дрис Ван Нотен, Дирк Ван Сайн, Дирк Биккембергс и Марина Йе. Не очаквам шест големи имена в световната мода да получат диплома в Клуж, дори през следващите 60 години. Но съм убеден, че завършилите това училище ще намерят своето място в румънската модна система, където биха могли да функционират като перфектни професионалисти.
Най-важният урок, който трябва да се научи обаче, е да свържете местния дизайн с текстилната индустрия. Младите дизайнери, които работят по поръчки за покриване на разходите за шивашки цехове - без да имат сили да работят последователно - трябва да започнат работата си във фабриката, като работят за производители, които трябва да бъдат отворени за сътрудничество. Мениджърите на текстилни компании могат да позволят на професионалистите да изграждат своите марки и да избират насоки за дизайн. Моделът Rozalb de Mura, местен етикет, издигнат от нулата от екип от Букурещ за Harolt, фабрика в Миеркуря Чук, може да бъде последван от други в бранша.
Друга добра новина е организацията през есента на събитие на RFW Showrooms, с колекции, представени изключително за индустрията: специализирани журналисти, представители на магазини за дрехи в Румъния и в чужбина, без помпозност и със сто процента търговска цел: подаване на поръчки за сезона следващи. Дойде време румънската мода личното благо, колкото и удобно да е в краткосрочен план, да бъде заменено от добро или поне от колективно нормално. Ако не разберем това, от журналисти до дизайнери и блогъри до собственици на фабрики, в крайна сметка няма какво да страдаме, за кого да пишем или за кого да работим. През 2010 г. никой не може да заблуди никого по румънски начин.