Дон Марчело - Част 41
Срещнах д-р Геза на винена вечеря на ГУНДЕЛ преди години. По това време както неговият човек, така и неговите вина ми оказаха голямо влияние, но аз не срещнах вината след това. Така че е разбираемо колко се зарадвах, че решихме да посетим конезавода с компания приятели на виното.
Ако вземем предвид околната среда около винарната, цялото съоръжение може да се тълкува като скъпоценен камък за мен: избата, пансионът и самата градина. Бях много уморен от времето, когато се отлепих от колата, докато пътувах между долината Нивеги и Сегед почти толкова дълго, колкото пътуването между Сегед и избата.
Когато се изправих на два фута, веднага се озовах пред розе, чиято стойност на виното не помня много, тъй като 2-те деци се плъзнаха по гърлото ми като захарно мляко като бебе. Интересното е, че не ми отряза главата и докато се подготвям за обяд, отбелязвам колко освежаващо беше.
Обядът беше прост, но перфектен. Те направиха яхния от телешки бут, което беше отлично. Всичко, което мога да кажа, е, че след репетицията отидохме напред-назад до сока, който перфектно придружаваше представените вина.
Открихме с вино от 2009 г., наречено Magyarádi Mustos Fehér, което ми напомни на повечето бели на Villány. Това е леко, приятно вино, което добавя цвят към палитрата, но при самостоятелно сравнение изостава далеч от регионите, отглеждащи бяло вино. Това беше последвано от реколтата от 2006 г., сладко Tramini, което се опита да опровергае предишните. Съдържанието на остатъчна захар е високо и това улеснява обичта от самото начало, но вече 5-годишното вино беше хармонично и беше много положителна изненада.
Последва отново розе, което логично дойде от последната нощ на 2010 година. Признавам, аз харесвам розе по-малко от другите, така че дори не смея да си съставя мнение, да го сравнявам с други продукти, така че оставам при предишното си мнение, че виното, което е с особено тъмен тон, е било по-приемливо в както вкус, така и аромат. Но 2008 г. Kadarka Siller скоро го надмина, което почти стана любимото ми вино почти тази вечер. Беше лесно за пиене, типично вино, което трябваше да се върне в тиха вечер, когато накрая няма толкова бурен вятър, както на слънце.
Горното беше последвано от Кадарка 2008, Пино Ноар 2007 и Мерло 2007, от които отново харесах Кадарка и може би Мерло най-малко. Интересното е, че много от наистина образованите ценители на виното най-много харесваха Пино Ноар. Защо е изненадващо? От една страна, тъй като пих много от тези вина от други региони и не сметнах това за забележително, въпреки че също така е възможно този нектар да се впише във високия стандарт, така че оценката ми неволно звучеше положително. От друга страна, защото според мен Кадарка е толкова по-добра, отколкото бих могъл да вкуся у дома.
Предпоследната партида беше Cabernet Sauvignon Grand от 2003 г., в която възрастта трябва да се спазва, но трябва да се отбележи, че виното не показва низходящ клон по цвят, аромат или вкус. Все още има много потенциал в него. И накрая, Кадарисима от 2008 г. затвори линията. Това е виненият специалитет, който се прави с процеса на szamorodni. Асортираните и застояли зърна се събират заедно, за да съдържат 110 остатъчна захар. сега този Kadarisszima не показва толкова характерни белези на Aszús като по-ранния си реколта, но все още е забележителен.
След 9-те артикула компанията можеше да избира между почивка за час и половина или дегустация на пресни бели и червени, така че слязохме в избата, за да се отпуснем. Всеки от ранните стоманени резервоари беше изследван и след това съдържанието на малките дървени бъчви също беше анализирано в изобилие.
Това беше последвано от студена вечеря с представяне на премиум серията. Това беше последвано от Мерло от 2006 г., Кекфранкос, резерват Кадарка, Пино Ноар, след това отново от Каберне Совиньон от 2003 г., после акцентът на вечерта, Балада Куве от 2006 г. и накрая, както си спомням, Каберне от реколта от 1987 г. Ще ви кажа честно, че някъде в крайна сметка вкусът и мирисът бяха почти сливащи се, а мястото, освен че се наслаждавах на момента, малко изтощи мозъка ми. Дегустирахме над 20 продукта следобед и вечер - сър, пихме - така цялата изба беше по-скоро цялостна картина (да не се бърка с общото впечатление), отколкото аналитична оценка.
Д-р Геза Бала говори за вината, което определено беше необичайно в сравнение с другите винени изложения, на които се наслаждавах, тъй като това беше дейността на винопроизводител отвъд границата. За мен шедьоврите и възгледите за живота на винопроизводителя бяха пълна новост и той представи проблема с унгарството в съвсем различен цвят, отколкото се вижда от ежедневните новини и изявленията на политическия елит. Картината за мен съвсем не е живописна и идилична, но честна.
На път за вкъщи дори влязох във винотеката и взех някои от вината, които обичам, за които мога да пиша по-късно. Бутилките обаче завинаги ще бъдат напомняне за гостоприемство, приятелски отношения и професионален ангажимент. По някакъв начин го обзе чувството, че ако човек сериозно мисли за унгарското си съзнание и иска да се гордее с него в гастрономията, трябва да държи вината в родината си, което - за съжаление - може да се получи само на няколко места.
Много съжалявам, че вината на винарната са класифицирани като „румънски вина“ и започват с недостатък при измерването, но може би кубът може да се обърне. От друга страна, г-н Бала не бива да гледа дори пазара на родината си, а малко по-далеч. Защото у дома сме способни не само да участваме в политиката, но и да намерим общ знаменател в най-малките въпроси от ежедневието. И така, какво би направило виното различно?
Винаги съм свидетелствал, че зад бутилка вино трябва да се виждат избата, винопроизводителят и целият му живот, защото консумацията на вино не е „сляпа дегустация“ или лабораторни тестове, много повече от това. Защото през последното десетилетие виждах винопроизводители отгоре и дълбоко, но в случай на евентуален рестарт, същия винопроизводител и след това същите вина. Тук няма нужда от излишен маркетинг, особено от G-spot вино и подобни, необходими само на хора и справедлив материал. Разбира се, виното трябва да се продава, но ако виното е отчуждено от винопроизводителя или обратно, тогава това е поражение у нас.