Панаир за град Piuro im Bergell, ренесансов дворец украсява долина, пълна с хора
Предупреждения не липсваха. Високо в планината, където се добиваше сапунен камък, се бяха образували цепнатини, от които воняше на сяра. Дървета се подпираха на склона, добитъкът избягваше тези пасища. Според легендата пчелите се убивали помежду си с ужилвания и падали на рояци от небето. И тогава имаше Николо Руска, католически протоиерей, когото протестантите измъчваха до смърт в Тауис в Граубюнден. Умира на 4 септември 1618 година. И така, това, което се случи ден по-късно с град Пиуро, в родната провинция на Божия Човек, беше не по-малко от наказание от Бог - какво друго?
Десет дни валеше непрекъснато. След това най-накрая се избистри през онази септемврийска вечер, слънцето грееше над Пиуро. Обещаваше хубав край на деня, през който по склоновете на Монте Конто се бяха спуснали свлачища и разляха лозя. Нещо подобно се случваше от време на време в планинска долина: пет години по-рано местният водопад беше залял града с необичайни маси. Но това, което се случи след това, беше извън въображението.
В рамките на няколко минути, половината планина се подхлъзва и погребва града и съседното село Чилано под себе си, огромен облак прах се носи в долината към Киавена, реката се затъва, хиляда - според други източници: повече от две хиляди - хората умират. Там, където имаше процъфтяващ търговски център, смъртоносното море от скали сега почива в зловеща тишина. Новината за падането на град Пиуро е сензация, която се разпространи в цяла Европа в рамките на три седмици: илюстрирани брошури, предшественици на вестници, се уверете в това.
Гостите се увековечиха в мазилката
Piuro е на важен търговски път. Няколко алпийски прелеза са наблизо: Септимерът между Казача и Бивио, който се използва от римско време, отдавна е стигнал до муле; Малоя, която води към Горния Енгадин (и по този начин към Тирол) и Джулиера. Подобно на близкия проход Сплиген, Джулиер свързва Северна Италия с долината на Рейн, с днешните Швейцария, Австрия и Германия. Това все още е така, но тези проходи вече не са от голямо икономическо значение, тъй като Готард пое по-голямата част от товарния трафик през 1882 г.
Сред хилядата мъртви, около седемдесет са членове на едно от най-богатите и най-изявените семейства, Вертематът Франки. Трима братя Vertemate оцеляха след бедствието, защото бяха в командировки в Бамберг и Лион. Дискретна търговска династия, чието мото е „Industria auget imperium“: Усърдието увеличава властта. Още през 1583 г. Ахил Вертемат се установява в Базел под германизираното име Вертман, където има успех като търговец на коприна и спедитор, по-късно поколения преминават към боядисване на тъкани и банкиране.
Италианският клон беше забогатял със сребърни мини и като посредник за всякакви стоки. Поддържал се княжески начин на живот. Как изглеждаше точно, можете да получите изненадващо перфектно запазена картина от него днес. Всичко, което трябва да направите, е да следвате знаците към Palazzo Vertemate Franchi, когато шофирате до или от Малоя. Първоначално планирани като селска къща с езерце, параклис, декоративна и кухненска градина, селскостопанските стопански постройки дават възможност за самостоятелно съществуване. След като загубиха градските си дворци, на елегантността на които все още може да се учудвате в картините, семейството използва имота като резиденция. Все още можете да видите подписите на гостите, написани с червен тебешир директно върху мазилката във входа, образ на постоянство, който прави съвременните книги за гости да изглеждат почти пърхащи.
Очите на Херкулес бяха надраскани, защото човек не можеше да понесе погледа му
Кои майстори строители, художници и скулптори на дърво са създали това великолепно селско имение, може да се предположи само от художествено-историческата атрибуция, всички документи са загубени с падането на скалата. Качеството на дизайна разкрива, че това са хора с висока репутация, които не на последно място взеха предвид факта, че образованието и космополитизма на собствениците на сгради бяха отразени.
Три етажа на изкуството. От атриума на приземния етаж се влиза в салона, който се нарича стаята на Юпитер и Меркурий заради стенните си рисунки: от другата страна е „Stüa”, пещта с дървени облицовки и печка от Нюрнберг. На първия етаж има библиотечна стая без книги и няколко спални и съблекални. Реалният белтейдж с благородна височина на тавана, щедри прозорци и вътрешни капаци се намира на втория етаж. Стаите на Купидон и кариатиди са пищно проектирани, както и залата на зодиакалните знаци. Жителите на тези държавни стаи имаха фантастична гледка към Валчиавена, а в стаята на епископа имаше директна линия към небето: купол, посочен в инкрустацията на скъпоценния таван, трябваше да даде на духовниците, които използваха тази стая като гости, усещане Дева Abseil. Почти изпратен от небето. Просто легенда, разбира се.
Стенните рисунки са тук-там обработени с техниката на анаморфоза, пропорциите и посоката на фигурите се променят с движението на зрителя - сякаш воин се обръща с минаващия посетител. Очевидно не всички посетители на по-късните векове са харесвали това. На приземния етаж не само очите на Херкулес бяха надраскани, защото не можехте да понесете погледа му. Стаите са съставени в цвят с мотиви от древна митология, астрология, хералдика, касетови тавани, инкрустации, обков за врати и прозорци, всеки детайл документира изискванията за дизайн и изразителност на клиента.
Прекарайте нощта в "най-красивия алпийски град"
Днешните мебели обаче бяха донесени тук от предпоследните собственици, двойка, която държеше антики в Милано и купи палаца през 1902 г., като по този начин спаси имота от влошаване. Архитектът Луиджи Бономи го купува през 1937 г. и го завещава на любовника си Ева Мария Салва. Бездетният филантроп заплаши да завещае имота на Ватикана, докато община Киавена най-накрая се съгласи и прие дарението и задължението да го поддържа. Тя се е съобразила: Днес дворецът е в добро състояние, с изключение на някои междинни решения поради липса на пари или небрежност - добавена по-късно тераса е павирана с изложени агрегатни бетонни плочи.
Тук строителите могат да получат предложения, например за хоросановия под, който е бил нанесен върху таваните от дървена греда поради съображения за тегло. Той отново се търси в съвременната архитектура. По това време той не е бил вграден със смола, както е обичайно днес, а с вар, което го прави по-гъвкав. Виното се отглежда отново в градината под главния вход. В частта по склона има четириста годишна липа, придворно дърво, което келтите оценяват.
След това пътуване назад във времето преди четиристотин години, настоящето изисква човек да се изправи пред него. Най-доброто място за нощувка е в „най-красивия алпийски град“, както Урсула Бауер и Юрг Фришкнехт наричат Киавена в препоръчания им културно-исторически пътеводител „Гренцланд Бергел“. Човек се изкушава много бързо да се съгласи с тях. Градът с едва седем хиляди жители е образец на градоустройство. Започва с местоположението. Най-северният връх на езерото Комо може да бъде достигнат след преминаване на седемнадесет километра през заиленен терен - след последната ледникова епоха водата се простира до днешния градски район. Мястото е разположено на триста и тридесет метра надморска височина с мек климат, благоприятен за земеделието и е заобиколено от планини, които вървят в посока на три хиляди метра върхове, което придава панорамата на котела впечатляваща обстановка.
Аура на съзерцателна бавност
Архитектурно смесица от много епохи, успокоеният от трафика стар град се представя като ъглова идилия със свойства, които крият благосъстоянието си зад високи, защитни стени. По Виа Долзино се нареждат бутици, салони за сладолед, кафенета и отново бутици. Дори ако през май все още не е решено дали да се прекоси градската зона без ръкави или с пух, необходимостта от разходка все още е изразена, било то под формата на присъединяване към веригата няколко пъти на ден в колата или на скутера, дома му направо формите Corso Vittorio Emanuele II. Трибуните са кафенето на гарата и отсрещното Caffè Bistrò Mastai. Дори като краткосрочен летуващ, скоро си мислите, че познавате всички участници на очи: онова усещане в малкия град.
Това включва и смачканата дума забавяне, която Киавена е написала на знамето на града, откакто се присъедини към движението Cittàslow (бавен град) преди седемнадесет години. Тупикът, който е засводен с аура на съзерцателна бавност, се вписва добре. Покривът на свързаната автогара, който също се използва от швейцарските автобуси, е закачливо поддържан от големи цветни моливи; Фактът, че масивна мачта за предаване се очертава пред кметството, е едно от раздразненията, които много италиански градове обикновено осигуряват с бруталните следвоенни пощи.
Патрицианските къщи с четири или повече етажа, балкони, еркерни прозорци и тераси се извисяват стръмно по гръмотевичната планинска река Мера. Ансамбълът е доминиран от зелена скала в северния край на стария град, зад колегиалната църква на Сан Лоренцо с величествената обител, над Пиаца Кастело с Палацо Балбиани и ослепително красивите мраморни скулптури на гробището. Могъща скала, която е служила на римляните като кариера. Днес в този райски хълм се помещава археологически-ботаническата градина, фантастичен оазис с изглед към града на югозапад, където няма спиране, изтъркване и изчезване в грозната.
Пийте занаятчийска бира, за да се отделите от старата
Удивителен брой изоставени или осквернени църкви предвещават религиозните войни. От средата на шестнадесети век Bergell се превърна в убежище за най-разнообразните религиозни бежанци. Протестанти, унитарианци, рационалисти и анабаптисти търсеха тук защита от инквизицията. След това Контрареформацията връща района, от 1639 г. нататък на некатолици е забранено да остават в Клевен, както се нарича Киавена в немскоговорящите страни.
В ботаническата градина тесен мост преодолява дълбокия процеп на Каурга, а от там можете да видите квартал Пратоджано, основно само редица къщи, построени на отсрещния склон, зад които има скални изби, наречени „Гроти“ в планината. Техният естествен климатик чрез ветрове осигурява постоянна температура от около шест градуса през цялата година; идеално място за заведения за вино, хранителни стоки и заведения за обществено хранене.
Кухнята им е бавна храна, от една страна, но от друга страна сърдечна и не средиземноморска закачлива. Хората предпочитат сами да пият виното от съседната Валтелина, има много дребни стоки във винената листа, от гроздето Неббиоло се правят силни червени вина в силно терасиран терен - има дори Biancho Palazzo Vertemate Franchi. Местните младежи обаче имат разпознаваеми предпочитания към бирата, вероятно за да се отделят от възрастните хора. Крафт бирата в бутилки с три четвърти литра струва около дванадесет евро в ресторанта, три евро по-малко от най-евтините бутилирани вина.
Послание към потомството, което прокламира триумфа на красотата
Trattorias примамват с дегустационни менюта с четири ястия на цени от двадесет и пет до тридесет евро. Често в менюто са местните специалитети пицочери, тежки юфка от елда, които за разлика от Валтелина не се приготвят с черно, а с бяло брашно. Много месо, често дивеч, последвано от орехова торта. При такива цени много млади туристи от съседната страна също се възстановяват от нивото на цените си в Швейцария. Това включва посещение на съботния пазар в Пратоджано, където освен обичайните датски сладкиши („Произведено в Италии“) има добри директни продавачи, които продават сирене, пресни тестени изделия, зеленчуци и местната известна шунка, Bresaolo.
Ако искате да се разходите, можете да го направите тук във всички ценови диапазони. Като начало, например, до балкона на града, махалата Пианацоло, която се придържа към триста метра висок по стръмния склон, или до водопада Acquafraggia в Боргонуово, откъдето започвате изкачването до планинското село Savogno. Догмата, прокламирана от гореспоменатите пътеводители „Който не е бил в Савоньо, не е виждал Бергел“, е буквално стръмна теза. Около две хиляди и петстотин стъпала трябва да бъдат преодолени, преди да застанете на 932 метра надморска височина между изоставените каменни къщи, в които идеалистите се опитват да вдъхнат живот. Има и настаняване, скалното гнездо е подходящо като основа за изкачвания във високите планини.
При спускането гледките към долината се отварят отново и отново и само от тази гледна точка може наистина да се разбере степента на свлачището, дори растителността отдавна да е настигнала Монте Конто - местата, където скалата е напукана, все още са засенчени да разпознае. И като предизвикателно предупреждение, Palazzo Vertemate Franchi стои издигнат над новопостроения Piuro, сякаш е изградено послание към потомството, известяващо триумфа на красотата.