Медитативни моменти върху килим и асфалт
Валтер Есхиман/20 септември 2017 г. - Неделна молитва в деня на жертвата, разходка из пазара и часове плъзгане по асфалта. Турция, част 4.
Ред. Валтер Есхиман е историк и живее като журналист на свободна практика в Цюрих. В момента той кара велосипед в Турция и ще прекосява страната от запад на изток след няколко седмици. Около 2200 километра по проходни пътища, главни и второстепенни пътища, през отдалечени села и малки градове. Основният му интерес е хората от Турция. Как живеете в тези времена и какво мислите? Как виждате вашата страна и политическото развитие? На Infosperber Уолтър Есхиман съобщава на нередовни интервали за пътуването си и хората, които среща по пътя.
Маршрутът: Walter Aeschimann в момента се намира в Suşehri и продължава към Erzincan. (Източник: 2017 Google/Карта GISrael/ORION-ME)
Стаята е с размери 45 на 20 метра. Някои мъже коленичат на пода, други се облягат на стената или седят отпуснати на перваза на прозореца. Изглежда спокойно и спокойно. Ако не знаехте по-добре, бихте могли да предположите, че това е огромна стая за отдих. Когато влизам в джамията Ulu Camii в Kütahya, нямам представа, че ще присъствам на неделната молитва на празника на жертвоприношението.
Кютахя е столицата на едноименната турска провинция в Мала Азия. Това е красив град с 200 000 жители, чийто Гермиян-Сокак (улица) с оригинални османски къщи е обект на световното наследство на ЮНЕСКО и е известен със своето керамично изкуство.
В преддверието свалих обувките си и ги сложих на рафта. Мисля, че потъвам в мекия килим. Искам да снимам красивата стая и атмосферата и да попитам един млад мъж. Той ме запознава с имама, водача на молитвата. "Няма проблем! Но сега молитвата започва веднага. " Обръщам се да тръгвам. "Моля те остани! Вземете стол и седнете тук! "
Неделна молитва в деня на жертвоприношението в джамията Ulu Camii в Kütahya (всички снимки: Валтер Есхиман)
Трите входа остават отворени, стаята се запълва с напредването на молитвата. Някои първо отиват до малкия фонтан, наречен Schadirwan в средата на стаята, за да се измият ритуално. Над фонтана има платформа за мюезина на четири стълба. Главната молитвена стая е увенчана с два големи купола, в непосредствена близост до които са полукуполи. Външната сводеста молитвена ниша е украсена с фаянс, изобразяващ Каба в Мека. Джамията, завършена през 1401 г., е най-голямото и красиво ислямско място за поклонение в града. Срещу главната входна порта е Sakahane, обществена тоалетна и източник на питейна вода, захранвана с изворна вода.
Възрастни мъже сядат вляво и вдясно от мен. Те вече не могат да се справят с ритуалите, като прострация или поклони, поради физическите счупвания. Един ме поздравява с ръкостискане, друг ми кима. Молитвата продължава около час. Не разбирам нищо и не съм запознат с ритуала. За мен това звучи като интензивно пеене, музикално изпълнение с различни солови номера. Ставам, когато всички стават и се отпускам на стола, когато възрастните мъже сядат. Аз съм единственият невярващ сред двеста вярващи мюсюлмани и нито се чувствам подозрителен, нито ме гледат погрешно.
Към края на молитвата мъж с готварска престилка поглежда през вратата и си мисля, че молитвата в джамията е доста спокойно нещо. Но човекът престилка просто искаше да знае кога да започне работата си. Той е отговорен за подготовката на Lokma, който ще бъде раздаден пред главния вход в неделя след молитва. Локма е сладко ястие, малки топчета тесто, които се пържат в зехтин и се накисват в плътен сироп. Първоначално това беше благородно ястие, което се сервира само на османски султани или благородници. - Вземете колкото искате. Имамът ми дава по пътя няколко пластмасови купи, пълни с мен.
Сладки след молитва: Пред джамията се пържат топчета тесто, напояват се със сироп и се раздават на хората
Улицата в Кютахя с османските къщи е обект на ЮНЕСКО за световно наследство
„Старецът с мотора“ предизвиква раздвижване
Въпреки песимизма на Мурат, постигнах доста добър напредък. Коня, седмият по големина град в Турция с 2,1 милиона, прекосих с влак и автобус. Иначе изминавам километрите по добре развити главни пътища. Мога да се оплача от две спукани гуми, понякога с лек вятър, особено на дълги километри, леко наклонени прави и топлина винаги около 35 градуса на сянка. Но в продължение на три седмици нито дъждовни капки, нито глад, нито кучета, които ме нападнаха, нито хора, които искаха да ми навредят. Гостоприемството е непрекъснато, че ме канят на чай цял ден. Дори от полицията, която междувременно ме спря два пъти. Отказвам, защото ми е малко неловко от това. Винаги намирам някой, който говори английски или някой от националните ни езици. И веднъж едва не станах тема в местната преса. Журналист искаше да напише история за мен, вероятно под заглавието „странно“ и работното заглавие „Старец от Швейцария кара колелото си през Турция“. Трябваше да откажа и това.
Така че сега пристигнах в Сивас, град с около 350 000 жители в централна Анадола. „Какво, по дяволите, правиш в Сивас?“, Пита ме младият мъж на цветния пазар. Задава ми този въпрос и този за възрастта във всеки град, когато хората разберат, че съм швейцарец и че съм навън с колело.
На този ден се оставих да се нося из цветните пазарни сергии, да се задържа в прекрасните чаени къщи, които бяха създадени в кервансарая и бившите образователни институции, и да гледам момчетата на развълнуваните мотори в публичното пространство за удоволствие на главния площад използвайте го и тропотете по стръмните стълби. Разходка като тази, особено чрез интензивните миризми на пазара, има нещо медитативно, като посещение на джамия. Както и часовете на плъзгане по асфалтовите пътища.
Потопете се в цветове и аромати: пазар в Сивас
Отпускане вместо учене: Бившето образователно заведение сега е популярно кафене
Географската граница между Европа и Азия се намира на Босфора. Но както ми обяснява някой в Гьореме, социокултурна граница е линията север-юг, например от Трапзон до Мерсин. Сивас е почти на тази линия и всъщност ми се струва град, който е особено отворен за западните и източните култури и се стреми да ги обедини.
Спомени за страшна нощ
Това са първите ми впечатления и може би градът съзнателно се опитва да ги предаде. Тъй като Сивас е и една от най-ужасните религиозно мотивирани атаки през последните години. В петък, 2 юли 1993 г., хотел Madimak в Сивас изгаря напълно. Писатели, певци, художници, повечето от тях алевити, се бяха събрали в хотела на културен фестивал. Те искаха да почетат алевийския поет Пир Султан Абдал.
Алевите са най-голямото религиозно малцинство в Турция. Те отхвърлят шариата, ислямския закон. Това е най-важната разлика от сунитите. Азиз Несин, един от най-известните писатели в Турция, беше сред участниците. По това време той е бил редактор на книгата на Салман Рушди „Сатанински стихове“.
Фанатична тълпа, която се премести от молитва в джамията в хотела, разпали първия огън около 18 часа. Той беше воден, наред с други, от Кафер Ерчакмак, който по това време беше съветник на ислямистката партия Рефа и който по-късно се скри. Загинаха 37 души. Те бяха изгорени и задушени, защото 15 000 консервативни мюсюлмани-сунити пред хотела блокираха аварийните пътища за бягство и отпразнуваха смъртта им. Пожарната команда и полицията, въпреки че са били предупредени по-рано, се намесват едва часове след първата атака на палежи.
Четох „събитието в Сивас“, както е официалното правило на турски език, в хотелската стая и гледам видеоклипове в YouTube на хора, използващи пожарната стълба и тълпата, аплодираща, докато хората изгарят в хотела. Сега, депресиран, се разхождам по оживените улици за втори и трети път и виждам града съвсем различно. Немислимо е какво могат да правят хората един на друг. Престъплението никога не е било окончателно разкрито. Всяка година на 2 юли се събират няколко хиляди души от цял свят, включително много роднини на убития, като знак срещу религиозния фанатизъм и че нещо подобно не трябва да се повтаря.
Вечерта срещам германска двойка. Мъжът е роден в Сивас и двамата пътуват на сватба. Той силно ме съветва да не карам по-на изток оттук. Постоянно има конфликти между Кюрдската работническа партия (ПКК) и правителствените военни. Обикновено нямаше да пътува до Сивас. Отговарям, че в момента районът около Ерзурум не ми изглежда проблемен. На сто километра на изток срещам иранец на място за почивка на главния път D 200, който кара мотоциклета си от Мадрид до Техеран. Той избърсва праха на панталоните си, покрива косата, смачкана от шлема му, и настройва слънчевите очила. „Маршрутът е спасен“, казва той. "И когато сте там, отидете в Иран." Обещавам да планирам следващото начинание през Иран.
Сухо плато край Карапинар
Свързани с темата интереси (връзки) на автора
Валтер Есхиман е карал велосипед в далечни страни в продължение на много години и е публикувал множество (мултимедийни) доклади в NZZ и Velomagazinen. Работил е като редактор в новинарското списание „Факти“, „Sonntags-Zeitung“, „Tages-Anzeiger“ и швейцарската телевизия.